Andaryego Viajes - Voyages - Trips - South America and Mexico

Reserva Paisajística Nor Yauyos

2008-09-28T12:35:00.000-07:00

Esta es una breve memoria de una visita que tuvo por objeto familiarizar con La Roberta. Como pocos la conocen, he de decirles que es mi nueva acompañante. La describiré para quien la quiera conocer, porque no le he podido sacar una foto:

Es "de color" (odio a los racistas que la calificarían de negra). Es más grande que mi anterior pareja de viaje, pero lo suficientemente práctica para tenerla siempre a la mano. Desafortunadamente es más complicada que "la otra", que no necesitaba cambiarse de lentes a cada instante. En eso, Roberta es más compleja: si está cerca, los pequeñitos; si está lejos, los grandotes. Pero eso sí, el ser más complicada, la hace más precisa.

Otra de sus características es que su cuerpo es mucho mas voluptuoso que el de "la anterior": está llena de curvas, es más cálida al tacto y requiere de que uno ponga los dedos en el sitio preciso y que los sepa alternar de acuerdo con el momento;

digamos que requiere de más atención y si uno toca donde no, se puede perder todo el esfuerzo hasta entonces realizado.

Pero no por ello deja de responder efectivamente. Cuando uno se siente un poco inseguro, puede dejar en sus manos el control y ella decide lo mejor: más lento, más suave, cadencioso, más abierto, más cerrado... a pesar de ser tan joven, pareciera que tiene la experiencia de una cincuentona. Todos me han dicho que eso lo aprendió de su madre, que no era tan tactil (o digital), pero que también funcionaba con pulsos, pulsaciones, aperturas, ritmos y tacto.

Bueno, he hablado ya demasiado de ella, dejo que se presente por sí misma: que muestre lo que sabe hacer. Es claro que por mi novatez (es increíble, ¿no? que a los 35 uno todavía sea novato), no le permite mostrar sus dotes de profesional, pero estoy seguro que poco a poco nos iremos acoplando de mejor forma... por ahora, tratamos de pasar la mayor parte del tiempo juntos y dormir bien pegaditos, a ver si así me vuelvo más "pro". Por cierto, su apellido es XTI... Roberta Canon-XTI.

En el pueblo de Cochas, cerca de Huancayo, hay una cruz en la cima de una montaña. El camino está tapizado de altorrelieves como éste, en el que se cuenta la historia de Jesús. Me llamó la atención que el sincretismo haga que los oyentes que le acompañan tengan ropa y peinado indígena de la zona... ¿transportación temporal o adaptación para un mejor catequismo?

Otro de los atractivos de Huancayo es "Torre-Torre", una formación de columnas y otras figuras de piedra caliza que proceden de la erosión causada por el viento. Un sitio por demás interesante, aunque de acceso complejo, a través de uno de los barrios pobres de la ciudad. El fenómeno del centralismo se repite hasta el cansancio en el Perú: una urbe que devora hombres en busca de un mejor futuro.

El camino (uno de los caminos) hacia la Reserva Paisajística Nor Yauyos deja la ciudad de Huancayo y asciende por la puna hasta los 4'800 metros. Los paisajes son como siempre, el inicio de una aventura hacia un mundo perdido en las alturas. Caminos apenas dibujados sobre las montañas, presencia humana mínima, pero siempre campos de cultivo por doquier: la lucha del hombre por extraer de la tierra el alimento.

De lleno nos transportamos hasta Huancaya (afortunados los que pueden ver sin tener que recordar las horas de camino y no gustan de la aventura; desafortunados los que sólo lo miran, pero no pudieron escucharlo, olerlo, sentirlo, gustarlo). Este poblado es el centro principal desde el que se parte para observar estas lagunas altoandinas, que más que eso, parecen fiordos en un mar de altura; los colores, el espectáculo del agua, el frío... todo compensa la falta de comodidad en los hospedajes: se come trucha, se duerme en camas sencillas, no hay agua caliente... el Perú profundo de siempre.

Jorge, uno de los tres hijos de la dueña de la casa donde me hospedo me muestra orgulloso su lap top proporcionada por el gobierno de Perú, que intenta así acercar a los niños de la sierra a la modernidad. Una computadora que parece un gran esfuerzo pero carece de una estrategia de uso: mi pequeño amigo sólo sabe tomar algunas fotos, chatear con sus compañeritos, poner algunas animaciones (como ésta, de un robot que baila); dice que la máquina también sirve para hacer textos... y aprende a jugar al tetris... no sé si hice mal en mostrarle cómo hacerlo... respeto su timidez y lo dejo ocultarse detrás de la pantalla: no le gustan las fotos.

Una de las primeras en movimiento de La Roberta, parece que comenzamos a entendernos, prometemos que la siguiente será con las alas bien desplegadas...

Acá abajo, la mochila del Andaryego, una vez más, a medio camino, esperando alguien que tenga el corazón tan grande como para llevarlo en su camión, microbús, motocicleta o taxi... cualquier transporte es bueno en la sierra, y si no hay, se camina. Total, nada está a más de 4 horas de marcha...

Esta, en acercamiento, es una de mis favoritas. Por cuestiones de no hacerlas muy pesadas, las que uds ven tienen poca resolución. Pero en la original, se notan con todo detalle las burbujas de agua que se crean con la fuerza del agua que baja: el pato de torrrente, es especialista para navegar en aguas complejas... tal vez deberíamos aprender de él.

Esto no lo dijo el pato de Torrente, pero creo que le queda, ¿no?

Ya de regreso, se puede tomar la ruta "B", que consiste en no volver a través de Huancaya, sino bajar y bajar y bajar... hacia Magdalena, luego Zúñiga y hacer un aterrizaje en Lunahuaná para encontrar una camita rica, una comida más decente y reposar un poco del movimiento y ajetreo de la ruta paisajística de la sierra.... todos dicen que es difícil, pero la verdad es que aunque hay que pedir que te lleve el primer transporte que encuentras (a mí: un camión de la municipalidad de Miraflores -Miraflores de allá-, un taxi, mis pies, un camión del ministerio de comunicaciones y transportes que arreglaba la carretera), siempre hay forma de llegar.

¿Qué tal dormir en el Hostal El Edén? se ven lindas las fotos de las habitaciones, ¿no?

...pero ojo, que las apariencias engañan.

Después del sismo de agosto de 2007, quedaron muchas construcciones en pie que uno ignora si más bien deberían ser derribadas o si se deben mantener por los buenos mensajes que emiten a la población, como éste: "El Perú avanza"... ¿hacia dónde?

En otras ocasiones, uno se encuentra con estas paradojas: una casa totalmente en ruinas que aún recibe su facturación mensual de electricidad y anuncia dónde está la caja de luz para que se pueda hacer medición y conteo. ¿Le harán descuento por no contar con focos incandescentes?

Un poco contradictorio en ocasiones, pues mientras para unos el Perú avanza, para otros, como lo anuncia esta pinta: "Peligro, Estado ruinoso"

Esta no es una pinta... sino que más bien tiene pinta de ser la realidad: la entrada a Lima, con su cielo gris, sus casas que anuncian la extrema pobreza y la desigualdad social. Todas estas visiones se exacerban en mi ánimo ahora que leo toda esta literatura sobre el funcionamiento de nuestro sistema: quisiera hacer algo para cambiarlo pero al mismo tiempo me encuentro con que cada acción que realizamos tiene el riesgo potencial de regresarnos al punto de partida.

Las fotos finales, de la parte turística de Lunahuaná: la casa del Pisco, con Pedro, su propietario que da una cata a unos visitantes de un país vecino del sur...

... Y de la iglesia de Lunahuaná... en lo particular soy bastante malo para este asunto religioso, pero a La Roberta pareció sentarle bien el juego de colores...

Bueno, como podemos ver... como muchos prestamos oídos sordos a la religión... siempre es bueno que haya algún altoparlante. Como dicen en mi tierra: "No se hagan los que la virgen les habla".

Ahora sí... un mes.

2008-05-29T22:01:00.001-07:00

Un mes

La sensación: variada; en el papel: dudas, preguntas, negociaciones inconclusas, promesas por cumplir, ideas que aterrizar; la realidad tiene el rostro que le ponemos.

Para quienes me han hecho favor de mandar mensajes, primero una disculpa muy grande. Es lamentable y falto de cortesía el no responder. Sólo puedo pedir disculpas y un poco de calma, mi vida ha dado un giro (esperado pero fuerte) que aún no logro manejar. Lo que estoy haciendo en este momento es una mezcla de vuelta al pasado, combinado con sueño de futuro e identificación de realidad. El turismo es en efecto, un bicho raro.

Me gustaría pensar en Jack London, pero la realidad es otra: no estoy hacieno nada que se parezca a una aventura extravagante, un viaje indescriptible, una jornada iniciática o una partida desde el origen. Espero que London se haya dicho lo mismo cuando fue a trabajar en las minas del norte de América, porque si no, estoy… sin palabras.

Para aquellos que imaginan que Samuel anda trepado en los árboles dominando fauna salvaje e imitando el grito de Tarzán para dominar la jungla, lamento decepcionarlos. Samuel es cargador, plomero, relacionista público, mozo, camarero, barman (abstemio), ayudante de sistemas, machetero… todo y nada.

Samuel está trabajando entre 12 y 16 horas al día por mil dólares al mes. ¿Les parece justo? Sé que muchos de los que me estiman se dicen una vez más que estoy loco, que sigo sin darme cuenta de lo que valgo o que me gusta regalar mi chamba. Sí, tal vez. Hace unos días, mientras apretaba el tubo de desagüe del lavabo de uno de nuestros 8 baños, me preguntaba si para esto había estudiado ya casi 20 años de mi vida; lo mismo sucedió cuando tuvimos que traer cargando el pedido mensual desde el muelle, que está a unos 600 metros del albergue, empujando una carreta, como en el medioevo, sobre el barro y el agua; sobre ramas y raíces. Pero Jack London me obsesiona y me digo que para hacer un buen libro, hay que vivirlo primero y así, cuando cuente mi historia, todos sabrán que es más parte cierta que parte mentira.

En la semana me dieron mi primera propina como gerente. Antes aún de haber firmado mi contrato (creo que le debo un poco a la empresa, pero más al ministerio del interior los requisitos para tener un permiso de trabajo), esos 20 dólares que me diera un gringo en la mano me hicieron reflexionar: paga más rápido el que da propina que el salario mismo. Se supone que hice bien mi chamba y logré que los “pasajeros”, como se llama a los turistas, la pasaran bien. ¿Una especie de bufón moderno?

Sí, el turismo es un bicho raro. Mientras unos se divierten, otros se levantan a las 4 de la mañana a prepararles el pan. ¿Hay un problema en ello? Desde mi óptica, que quienes hacen el pan deberían tener el derecho de divertirse también, solamente. Pero no, todos sabemos que no es así. La mayor parte de las operaciones de turismo exigen horarios demasiado fuertes a su gente. No, no los veamos como los malos de la película: ellos también compiten por precio y buscan resultados óptimos. Ellos también dependen de los tiburones que comercializan… la misma e interminable cadena de siempre. La sostenibilidad es, como dicen en buen peruano, “una huevada”.

Pero al mismo tiempo, acá no hay teléfono, el internet funciona unas cuantas horas al día, la electricidad se tiene unas 5 horas. Estoy lejos, alejado, exiliado, y eso me gusta. Es siempre que hay un precio que pagar, ¿no? Para estar en el culo del mundo eres explorador, investigador de naturaleza o empleado de un albergue alejado. Bueno, también puedes ser mono, gorila o ballena, pero el ADN mezclado aún no está disponible en el mercado.

Para los que aún tienen un poco de duda sobre mis actividades, lo más práctico sería decir que estoy a cargo de un albergue en la mitad de la selva: tienes tu parte administrativa (hacer pedidos, revisar inventarios, hacer cobranza, hacer la logística) y de turismo (desde que llega, come y, al más puro estilo foxista, se va, el pasajero) y tienes otra que es de la jungla: tienes que lidiar con murciélagos que se meten en la infraestructura de la construcción, colmenas en tu habitación, lavar tu ropa, ponerla a secar y resecar porque llueve mucho, caminar los senderos y mantenerlos limpios para que los pasajeros no se piquen un ojo cuando andan por ahí. Ah! También están los Guacamayeros. En este sitio hay un proyecto de manejo de guacamayos y una buena media docena de investigadores. El albergue se encarga de proveerles alimentación y un poco de transporte a algunos de los puntos cercanos. A cambio, ellos dan charlas hablando del proyecto y así los clientes saben que apoyan también a una empresa con conciencia de cuidado hacia los guacamayos (ara macao, es el nombre científico de los que también llamamos papagayos).

Estos últimos me dijeron que me enseñarían a subir a los árboles pues ellos lo hacen para monitorear los nidos, sin embargo, con la chamba y las actividades, no ha habido mucha oportunidad. Sólo escalé como 3 metros de altura y luego tuve que salir corriendo a no sé qué cosa…

Bueno, anexo unas fotos para que vean un poco el sitio y espero que en el futuro les pueda hacer llegar un poco más de información… Un abrazo y saludo para todos.

De un viaje a Ayacucho - Inicio y link para resto de historia

2008-05-14T17:06:00.000-07:00

Acá habrá unas cuantas fotos de Ayacucho, pero voy a alimentar este mismo post lentamente, por lo que te invito a visitarlo una y otra vez.

Comenzaré por la pequeña historia moderna del príncipe que, convertido en llama, intentó despertar a su princesa convertida en pastorcita... creo que la imagen lo cuenta mejor que yo.

Este relato se hizo mucho más largo y terminó por ser una larga historia acerca de un viaje a Ayacucho... si quieres leerla toda y ver más fotos, visítala acá:
http://andaryego.blogspot.com/2008/03/de-un-jaguar-en-tierra-de-otorongos.html

Circuito Sur: Cusco, Arequipa, Nasca

2007-11-11T20:17:00.000-08:00

Bueno, estoy seguro de que muchos estarán ya aburridos de escuchar siempre que el andaryego regresa... pero nunca dice a donde, y con eso de que ya perdió la brújula ya no sabe cuál es su casa.

Pero bueno, supongamos que hoy su residencia está en la gris, impersonal y nebulosa ciudad de Lima: aquella que le da olímpicamente la espalda a la playa y no usa el mar sino para lanzarle tablistas y unos cuantos miles de litros de agua no tratada y de cloaca.

Estar de regreso, implica entonces volver a esta urbe peruana. Más letras abajo...

Tuvimos la fortuna de reunirnos hace unos días con un trío de buenos amigos: 2 Renatas y un Caballero, y con ellos emprendimos un viaje relámpago que nos llevó por el sur de esta mi nación adoptiva. En siete días fue dífícil hacer mucho, sin embargo, nos arreglamos para, manejando tres, ir tan lejos y tan rápido como pudimos. Comenzamos por Nasca (con respectivo cruce de Ica y Pisco en tremendo estado de destrucción debido al sismo de hace más de un mes), sitio en el que una de las Renatas tuvo la suerte de subir a la avioneta de Aerocondor para sobrevolar las líneas famosas.

De ahí nos fuimos hacia Arequipa, la ciudad colorida: blanca de sillar y blanca de nieve en sus volcanes; azul de Sata Catalina, azul de cielo, y amarillo de algunas paredes... vaya sitio.

Todo fue muy rápido, pero pudimos visitar a Juanita, una niña de unos 12 años que fue sacrificada al Misti (el volcán que corona a la ciudad) y conocer su historia para enterarnos que hace más de 600 años que yace en la posición que uno se encontraría a un escalador que muere de frío, sólo que ella está condenada al frío por el resto de su existencia: hoy en día está en una especie de refrigerador transparente en el que se exhibe a todos los turistas curiosos de conocer su cuento, fábula, leyenda, destino o mala suerte... "asegún" se le quiera ver.

En esta misma ciudad, cuna del derechista pero excelente prosista (qué quieren, no se puede ser perfecto en esta vida) Vargas Llosa, visitamos el convento de Santa Catalina, pero con una diferencia a las ocasiones anteriores en que había estado ahí: los martes y jueves se puede hacer una visita nocturna. Eso nos dio la oportunidad de poder hacer unas bellísimas fotos.. y algo más:

Caminando por ahí, al voltear hacia una ventana, me encontré con tres tipos que hablaban de algo. Mi curiosidad fue demasiada y tuve que acercarme un poco. Mi sorpresa fue grande al notar que hablaban Arameo y algo decían de una cena muy importante, en la que serían 13 personas y que compartirían el cuerpo de no sé quién (no me pregunten cómo entendí todo eso, pero por eso existe la ficción, jeje). No pude resistir y decidí quedarme para esperar a ver qué más sucedía, y en algún momento pude traspasar una puerta y notar que eran personajes muy importantes... "Los he encontrado, los he encontrado!!"- me dije.

Y en la medida que me asomé un poco más, los vi: era él, el hombre que atacó al libre comercio, el que caminó sobre el agua (bueno, sobre las piedritas), el que tansformó el agua en vino (y yo que sólo lo transformo en agua -y no potable).

Traté de entrevistarlo, pero al poco tiempo llegaron los guardias de seguridad y nos desalojaron... fin de la historia en Arequipa.

Para compensar el tiempo, teníamos que salir disparados hacia el Cusco, para conocer las famosas ruinas y claro... ir a Machu Picchu. Ah! es importante mencionar que en el camino nos encontramos al Macho Picchu... he ahí una pequeña prueba.

Los sitios arqueológicos de la parte alta de Cusco son maravillosos, y de hecho la ciudad requiere de mucho tiempo para visitarla, pero hicimos lo que pudimos. En esta foto se puede ver Sacsahuayman (ups... espero estarlo escribiendo bien) en donde encontramos a una personita que mientras explicaba, hacía cara de alguien que ustedes y yo conocemos... les doy una pista por si no la ubican.

En el camino, mucha arena, y algo de lo que más estaban sorprendidos los amigos fue del paisaje costero, siempre tan gris en el cielo, y tan arenoso en el camino... al grado que hay ocasiones en que señales de tránsito y camino se desaparecen momentáneamente para dar paso a escenarios dignos de La Guerra de las Galaxias. Pero qué quieren, así es el Perú, mágico y extraño, raro y atractivo, amoroso y despectivo... es un crisol de imágenes y personalidades.

Después de Cusco, regreso volando porque el avión de todos se iba. No hubo mucho tiempo para más, pero sí pudimos al menos disfutar de unos deliciosos pisajes, unas pegadoras comidas, y unas deliciosas Cusqueñas. La próxima vez nos vamos pal norte o pa la selva... para que todos podamos conocer un poquito más de lo que este país tiene que ofrecer.

No se alarmen... vienen más posts, y algunos de política muy deliciosa... lo que sucede es que con tantas cosas, aún no sé por donde comenzar

Pasto: zona de transición

2007-11-06T20:23:00.000-08:00

Zona de transición

Pasto, Colombia. Agosto del 2007

En la ecología, se llama zona de transición al punto en que se encuentran dos ecosistemas, o pisos ecológicos. Esto es muy claro y fácil de observar, por ejemplo, cuando uno aborda un teleférico como el de la ciudad de Mérida, en Venezuela: durante el trayecto se ve cómo se mezcla el bosque altoandino con el subpáramo (es decir, cómo en la medida que avanzamos en la altitud, las plantas van cambiando); en biología, es algo interesante, más no sorprendente. Caso distinto el de las culturas, pues las áreas de mutación suelen presentar rasgos particulares. (seguir leyendo...)

En México es relativamente natural constatar la zona de transición de la frontera norte: si bien es cierto que hay muchos habitantes de ascendencia mexicana en el sur de los Estados Unidos, también es cierto que la frontera política ha creado una cultura muy original: “los pochos” o “los chicanos”, les llamamos: la mezcla de idiomas y grupos étnicos ha logrado una personalidad así. Posiblemente por las amplias diferencias entre las culturas de ambos países, nos atreveríamos a decir que la frontera política está tan marcada como la física: de un lado los norteamericanos(1)con sus reglamentos y ordenamientos de orden sajón, del otro, los mexicanos con lo latino y, entre los dos, de ambos lados fronterizos, una corriente de cultura “binacional”, bien distinta a la mexicana y a la estadounidense (si bien con orígenes claramente distinguibles)(2).

La suerte me ha hecho un hombre de viajes (largos, cortos, virtuales, literarios y físicos), y justo hace unos días, en el eje cafetero colombiano un investigador dijo una frase que me pareció (y ahora toma más sentido), bastante racista: se refirió a “la pastusa” de equis lugar. Los pastusos son los habitantes de la ciudad de Pasto, en el sur colombiano, casi fronterizo con el norte ecuatoriano.

Me llamó la atención el comentario, sin embargo lo dejé pasar, pero un par de días más tarde, volvió a mi mente cuando abordé el autobús para abandonar, no sin pesar, la linda ciudad de Pereira, para dirigirme a Pasto.

Y fue cuando comprendí dónde comienza el mundo andino.

Los Andes, física y geográficamente comienzan en Venezuela y culminan en la Tierra del Fuego: por eso es que en mi tesis me esforcé por abarcar al menos tres países que tuvieran su porción montañosa en esta enorme cordillera, sin embargo esta mañana comprendí que el mundo andino comienza donde inicia la distribución geográfica de los pastusos… sin ofensa esta vez.

Con asombro descubro al desembarcar en la capital sureña, su enorme similitud con el Perú y el Ecuador, y no sólo eso, sino la mayúscula desigualdad con el resto de Colombia: la tierra del Gabo, ese sitio místico-caribeño, de hombres blancos y mulatos, de ron y aguardiente, de vallenato y cumbia, de productores de café y de caña, termina en Popayán.

Fue como si hubiera cambiado de país: sin haber cruzado la frontera me fui encontrando con rostros más cercanos al inca, de corte arguediano o mariateguiano (3): ese silencio campesino de cabeza gacha que difícilmente te mira a los ojos: mujeres que ya no son altivas, sino sumisas; sin música ranchera, sino ritmos peruanos; con hombres taciturnos que dejan de hacer bromas y de hablar de usted, para entremezclar las segundas personas -del singular y del plural- sin reglas aparentes.

¡Pero claro! Ahora recuerdo una charla entre biólogos o ingenieros forestales hace unos meses: “para mí, está más que claro que el hombre adapta su forma de ser al ecosistema en que se encuentra y reacciona de acuerdo con él: el frío hace gente fría, el calor impulsa a la extroversión”.

Sí, los Andes comienzan físicamente en Venezuela, pero las alturas verdaderas se inician en el sur colombiano: tienes picos Bolivar, Humboldt, Sierra Nevada de Santa Martha, Parque de La Culata y Nevado del Ruiz, sí, pero la diferencia es que su gente vive a menos de 2 mil metros sobre el nivel del mar (alguien hablará de Bogotá, pero la capital colombiana le da la espalda a sus montañas y mira hacia sus altos edificios y el mundo occidental). En cambio en el Departamento Nariño (zona fronteriza), comienzan las zonas habitadas a más de dos mil seiscientos: el verdadero mundo andino (4).

Me pregunto si no deberíamos hablar de los altos andes y de los bajos andes: en los altos están aquellos descendientes de los incas (qué casualidad que exista una “Laguna de la Cocha” y que a la Madre Tierra le llaman “Pachamama”), mientras que en los bajos, se encontrarían la mayor parte de los llegados después del siglo XVI: españoles, alemanes, africanos, chinos, etc. Y en esta idea, Pasto representa una zona de transición en la que el 80% del mundo caribeño-colombiano (y de la colonización blanca) se ha ido –o en realidad nunca ha llegado-, para dejar el espacio a los hijos de Viracocha.

Por supuesto que esta reflexión me obliga a concluir también que el sur del mundo andino no está representado en lo absoluto por Ushuaia, el Calafate, Neuquén o Atacama, sino por la quebrada de Humahuaca, aquel sitio del altiplano por el que descienden los bolivianos en busca de mejores oportunidades en la hermana Argentina, y aterriza en Jujuy; más al sur, sobre los andes, estaban los mapuches, patagones y araucanos.

Todo esto, para decir que me parece que hay sitios como Pasto, en los que uno supone que la cultura local está más cercana a la de los altos andes, que a la de los bajos, y que sin el más mínimo ánimo de generar una controversia diplomática, siento que esta ciudad está más cerca de lo “andino”.

Lo veo como una pequeña prueba más, de que nuestras fronteras políticas no tienen la más mínima relación con la ecología (esta materia no reconoce líneas puntuales de rompimiento, sino áreas muy amplias de mezcla que terminan por conceder más presencia a un ecosistema en particular -pero siempre encontraremos un frailejón perdido en los límites del bosque alto-), cuando somos parte elemental de ella, y que si los humanos tuviéramos dos deditos más de frente, dejaríamos de preocuparnos por el asunto de las nacionalidades y divisorias cartográficas, para atacar el punto de lo mucho que podemos aprender de estas mezclas.

Es justo como la planta que espera el buen viento para conquistar los tres metros siguientes echando al aire su semilla, en una clara muestra de la búsqueda de mejoría genética a través del intercambio ecosistémico (y como diría un buen amigo, de fluidos electromagnéticos). Dicho sea de otro modo: “Tiremos todos lo muros, y hagamos las mezclas y no la guerra”

(1)Aunque el término esté mal usado, porque los mexicanos pertenecemos también al norte del continente, pero dejémonos de discusiones infructuosas
(2)Me interesa hacer ver, y espero estar explicándolo correctamente, que es muy notorio darse cuenta de cuándo uno está del lado norte, y del lado sur: a pesar de la mezcla, intento sustentar la clara diferencia entre ambas naciones; y por otro lado, hacer ver que esa zona de transición está representada por los “pochos” y “chicanos”. Espero que la lectura del resto del artículo pueda aclarar la idea.
(3)Por Arguedas y Mariátegui, escritores que analizaron mucho la personalidad del habitante de los Andes peruanos.
(4)Visto como los indígenas (incas y sus antecesores) que habitaban la montaña a la llegada de los españoles –recordemos que los incas nunca tuvieron ciudades de importancia en la costa.

El encano y Las Lajas, Pasto, Colombia

2007-10-04T13:03:00.000-07:00

Aprovecho que hay algo de tiempo para subir unas foticos... la primera un auto Willis en perfecto estado y de los que se utilizan por montones en el Eje cafetero de la bella tierra colombiana. Este andaba por ahí en el corregimiento de La Florida. Cuando lo ví, le pedí al dueño me permitiera sacar una foto y en clásica respuesta de local me dijo: "hágale nomás", así que le tomé la foto, con la idea también de que refleje un poco el área donde estoy realizando mi trabajo de tesis. Más fotos abajo

Si Jesús caminó en el agua, no veo yo porqué no Jesús, pero de apellido Sánchez, éste, pudiera ciclomontar en el mismo elemento líquido. Esto es en una pequeña comunidad muy cercana a Pasto, llamada El Puerto, que se ubica a unos metros del pueblo llamado El Encano, en las cercanías de la Laguna de la Cocha, un sitio en el que la laguna altoandina ya lo hace a uno pensar que se encuentra en Ecuador o Perú, y no en Colombia (por ahí pondré un post que habla de esto... no se lo pierdan.

Claro que lo impresionante no es sólo que te sientas en los Andes del sur, o del centro, o digamos en las alturas andinas, sino que en estos sitios, hay unas mezclas maravillosas, porque mira: a este sitio llegaron unos suizos en en los años cincuenta y lo que hicieron fue poner unas cabañas que parecen mucho más europeas que otra cosa... y el sistema de transporte en el área es fluvial o lacustre, como le quieran llamar. Es decir que es una de esas zonas de transición de las que tantas se encuentran en nuestra linda América, pero ya viene el artículo, para que me den su opinión.

Saliendo de este sitio, me fui hacia Ipiales, la última ciudad antes de entrar a Ecuador. Acá, a unos 25 kilómetros se encuentra el santuario de Las Lajas que yo (ateo confeso), fui a visitar porque me habían hablado mucho del lugar. Y la verdad es que es impresionante la fe de las personas, mira que construir en un sitio como ese, una pieza de arquitectura como tal, es realmente todo un asunto (o una vaina, como dirían por acá). Se los dejo admirar y bueno... no todo es tan lindo, yo insistiría en que en un sitio tan bonito se pudo haber hecho algo más ad-hoc con la zona en términos de amistad ambiental y arquitectónica, pero en fin. El sitio intersante, pero la gente con muy poca conciencia ambiental: el río bastante sucio, la gente lavando ropa, y los baños públicos descargandolo todo a través de un tubo que va hasta el suelo y de ahí se lo lleva la corriente... guáaacala.

Puerto López y Guayaquil

2007-09-26T07:39:00.000-07:00

Estoy hoy en Guayaquil, pero vengo llegando de un paraíso de nombre Puerto López... un sitio desde el que se pueden ver ballenas, muy cercano al Parque Nacional Machalilla (o parcialmente dentro de él), un ANP (área natural protegida) del Ecuador. Desde Guayaquil, cosa de 4 horas. un pueblito pequeño, pero unas ballenas enormes: es la ballena jorobada que viene a este sitio una vez al año y hace acá sus actos pornográficos de reproducción, mientras los voyeuristas visitantes los miran desde sus botes motorizados. Pero debo decir que el espectáculo es bello y madre naturaleza no deja que se vea nada en XXX sino pequeños actos de cortejo, besitos y apapachos.

Encontré también un sitio de nombre "Agua Blanca" que es una experiencia interesante de turismo comunitario: creo que vale la pena su estudio como caso de ecoturismo o de turismo sustentable/sostenible (ay, esos términos). Se pagan 5 USD por entrar a la comunidad, tienen su museo, una poza de agua azufrosa, restaurante, y los guías te llevan por el Bosque seco ecuatorial a ver árboles, naturaleza y su forma de vida... me parece que el Ecuador tiene cosas chéveres en este tipo de turismo, aunque copiando el estilo costarricense (no porque sea especialmente malo, sino porque me parece que también repiten sus errores). En la playa, es un poco desordenado el turismo, pero habrá ocasión de hablar de ello... y se me ocurrió comentar también que el turismo está mucho más desarrollado en zona de playas que en zona de montaña... tal vez sea una de las razones por las que no se encuentra mucho ecoturismo en Andes, y sí más en playa y tierras bajas... pero igual es una idea no terminada que tengo que desarrollar. Saludos a todos y especialmente al Gallo cancunense, que dice que no me reporto y anda poniendo leperadas en mi blog, jajaj. Sigo recorriendo la ciudad.

San Gil, Capital turìstica de Santander

2007-09-26T07:31:00.000-07:00

La historia de Bucaramanga fue definitivamente muy corta. Una ciudad calurosa con bastante tràfico en el centro; una plaza principal bastante descolorida, aunque con esa mezcla de lo neocolonial, clásico, tradicional de la montaña y palmeras tropicales.

Eso sí, la gente, de lujo. Persona a la que preguntaba algo, persona que me esperaba hasta asegurarse que me subiera al bus correcto. Pero dos noches fueron suficientes, y de hecho caminar por las calles de las zxonas habitacionales cercanas al centro me hizo pensar en Cancún, en Monterrey, en esos barrios de corte medio, con casa abiertas y portones que muestran sus interiores a causa del sol.

Visité un jardín botánico, en que hice unas fotos y después me fui a un centro comercial a ver el internet y conocer los derrieres bumangueses, como me dijo que se les llama a los habitantes de la ciudad, mi amiga Clara. Bonita mañana, bonita tu hermana, como dicen los del Jarabe de Palo.

Pero era demasiada ciudad, así que decidí ir a un sitio de nombre "Parque Nacional Chicamocha" para ver naturaleza y campo. Pero fui vilmente engañado, pues el sitio al que me recomendaron ir, no pasó de ser un parque temático en el que hay una muestra de cómo conseguir un lugar en la mitad de la montaña y montar ahí un sitio con buggies, chivas contaminantes, hamburgueserías, restaurantes, y senderos no interpretativos, sino caminos arriba y caminos abajo para llegar hasta un mirador que compite dignamente con el de la torre Eiffel (sólo que la torre Eiffel es del siglo XIX y no está en la mitad de la naturaleza, impactando ambiental y visualmente un sitio tan hermoso como el de la sierra de Chicamocha).

Debo las fotos, pues no las puedo subir en este momento, pero si alguna pregunta le tengo a mi amiga Clara (de Parques de Colombia) es cómo hace uno para llamar a un sitio que no es parque nacional, parque nacional, y si para hacer ese tipo de fiascos en la mitad de la nada, no piden estudios de impacto ambiental y exigen un mínimo de respeto para que las construcciones sean amigables con el medio, y no avienten el CO2 de las chivas a las personas que transitan por el camino de al lado.

Afortunadamente, alguien me había deicho que visitara San Gil... y oh, my goodness, my guinness (como los anuncios de Guinness en Irlanda). Es un sito que no dice gran cosa cuando llega por carretera, pero en el que, una vez que desembarcas en el centro, te encuentras con un pequeño pueblito con lindísimas mujeres, construcciones típicas con teja y techos blancos o ladrillo, y un montón de subidas y bajadas que hacen pensar un poco en Cusco, Antigua, Taxco o Valle de Bravo. Lástima que llegué un poco tarde, pero al menos pude visitar un poco y bueno, mañana visitaré su parque el "gallinal" o algo así... espero no resulte otro fiasco, pero por lo pronto, queda claro que este fin de semana ya pagó con sólo conocer San Gil.

Fotos, fotos, fotos... lo siento, vendrán en unos días, pues estoy en ciber.

Andaryego en Venezuela

2007-08-02T17:01:00.000-07:00

Ufff... tres días buscando un sitio donde encontrar wireless en el que no tengas que pagar.... y yo que decía que en el Perú la envidia era una cosa seria.

En la calle he abierto la compu en diferentes sitios para ver si me puedo encontrar un lindo hotspot y conectarme al internet, pero la mayor parte de los sitios son terribles porque el dueño ya los cerró a los intrusos, o porque hay que pagar ... tal vez por ahí deberíamos a comenzar a estudiar el caracter de las sociedades: to share or not to share... acompáñame a Venezuela (clic en lo que dice clic, para seguir)

Pero enfín el asunto es que cuadras he andado y hasta este momento me encontré con el wireless en cuestión. Voy a bloggear un rato, porque así como tomar tequila sólo sabe rico en tu tierra o comerte un cebiche sólo se disfruta en Barranco, el bloggeo sólo funciona en tu compu.

Si no fuera por los locales que te dicen qué hacer en qué sitio, habrías andado como yo, camina que camina para encontrar el punto de internet inalámbrico gratis (hotspot les llaman... y nada que ver con los hotspots de la conservación ambiental), bueno, confieso que acá el asunto fue que los locales no supieron decirme, o simplemente no me contacté con los locales adecuados... me parece que debería de haber un sitio mundial de sitios wifi gratis... un blog de alguien o algo así... tengo un aigo que lo sabe todo sobre internet, a ver si lee esto y me dice que en efecto hay una página donde yo podría decirles dónde está en Mérida el punto para tomar una cerveza y al mismo tiempo conectarte a internet, porque los que hay en web sólo son sitios que al final ni existen, o en los que te cobran como si te fueras a llevar todo el sistema a tu casa... pero bueno, vamos a Venezuela (acá en Mérida es un barecito de nombre "trova Café" en la tercera avenida, casi con 25, o algo así, a unos pasos de los helados más famosos de Mérida (pregunta, no hay pierde)

Andaryego en Venezuela.

todo comenzó un viernes... miento, un martes. Llegué a la tierra de Uslar Pietri (porque si hablo de alguno de los contemporáneos, me tachan de algo de inmediato). En el aeropuerto me esperaban por encargo de José María, un amigo.

Y ahí comenzó el deschongue... una fiesta en bar ochentero que me hizo volver a mis orígenes de niño fresa. Tengo que pedir las fotos del evento, porque dicen que me divertí muchísimo, jeje. En realidad fue un buen día porque recién estrenaba lo que llamo el "credo 34" y es una especie de enunciación de principios para este futuro de corto plazo: charlé con mucha gente, hice amigos, conocí a unos brasileros tan fiesteros que me hicieron pensar de nuevo en que tengo que conocer la patria de Caetano Veloso y Gilberto Gil.

Después de dos días de fiesta fuerte, había llegado el momento de partir a trabajar a Mérida. El asunto fue que llegué en viernes y prácticamente no hubo quien me atendiera. Tuve que pasar un fin de semana medio solitario y sin gran cosa qué hacer sino estarme cambiando de hoteles baratos para probar cuál era el más malo... aún estoy tratando de ver cuál ganó, pero felizmente estoy vivo y puedo decirlo: en Mérida sí hay hoteles de a 10 dólares por noche, en los que no te matan ni contraes comezones extrañas.

Y bueno, la ventaja de este par de días en solitario fueron unas reflexiones interesantes sobre la sociedad venezolana que no tenía el gusto de conocer. Todo esto lo iré poniendo en los días que siguen.

Ah!, también conocí un sitio de nombre Jají... les encantará saber que en efecto, la gnte del pueblo es muy sonriente, aunque el sitio sea tan pequeño que los autobuses entran a la plaza y es como una ratonera: ya no pueden salir.

Otra cosa que ví es un ser de sexo femenino, como los que no hay en Toluca, y mi amigo el Greñas vuelve a tener razón en esto, porque es cierto que las mujeres en el calor se hinchan (y no porque se hagan hinchas de un equipo) y de verdad uno se sorprende de las cosas que tienen... el único asunto es que si uno las ve caminando con la mamá, lo normal es que se te quiten las ganas de todo, porque salvo sus muy honrosas excepciones, el kilataje (por el oro, claro), comienza a aumentar en la medida que pasa el tiempo y todo concluye, tristemente, en una bola más redonda que un balón de la Copa América.

También he constatado que estas lindas venezolanas son reinas del plástico: no sé si les gustarán más las tarjetas de crédito o los implantes... alguien quiere opinar?

Bueno, hasta acá voy a dejar este post en el que no he contado prácticamnte nada, pero del que no me iré sin dejarles un par de fotos y la promesa de que en un ratito más meteré más información. Lo que viene es lo más interesante: un par de reflexiones profundas profundas de lo que está moldeando al andaryego del credo 34... stay awake porque esto se va a poner bueno. yo que no me creía supersticioso he llegado a la conclusión de que mi salida de los 33 y entrada a los 34 va a hacer de mí el Frankestein que nunca quisieron ver y siempre se pensaron encontrar, jajaja... hasta yo me reí: perro que ladra, no come aloz y cloquetas.

Ahh... para los amigos del Tec onozco, una foto que les va a recordar nuestros viejos tiempos y que en algún momento deberíamos de pensar como nombre para un kinder de Tolucos... para hijos de gente borracha.

PD: Yvonnecita... ahí van algunas de las fotos prometidas

Parque Nacional Huascarán

2007-07-08T16:15:00.000-07:00

Tuve el honor de ser invitado a una charla en Huaraz para hablar de turismo sostenible y de aventura.

Además de la plática, pude visitar, al fin, el parque Huascarán: uno de los más emblemáticos del Perú: 340,000 hectáreas de pura cordillera andina. Más de doscientas lagunas, más de 6 picos con alturas mayores a los 5 mil metros, y uno de los pocos sitios en los que aún hay glaciares (que desafortunadamente retroceden a un ritmo espeluznante).

Con unos amigos: Juan, July y Charo, subimos a la laguna Churup, a 4,500 m.s.n. Un sitio muy bonito y que sólo requiere una caminata sencilla, de no más de dos horas y media; llamémosle nivel 2.

Después yo me fui a visitar Chavin de Huantar, un centro ceremonial de la cultura Chavín, y donde se encuentra una pieza muy famosa llamada "El lanzón". Es un sitio muy interesante, justo en el lado opuesto de Huaraz (el este). Y para acceder hay que cruzar la cordillera. Esto se hace en un pequeño viaje de dos horas y media entre el parque y las lindas curvas de la montaña. Antes del cruce al lado este, se pasa por la laguna de Queracocha, donde fue filmada parte de la película "Paloma de papel", para los que la pudieron ver. Ahora en el sitio, las comunidades se han organizado para atender al turista. Desafortunadamente, aún faltan mejorar varios aspectos para hacer que esto sea intresante para todos.

Chavín es un centro muy interesante: enclavado en la montaña y un sitio al que se supone llegaban peregrinos de muchas partes del Perú (lo que hoy se llama así y que hace 4 siglos era una tierra más amplia en que habitaban muchas culturas variadas). Sus grabados se caracterizan por la dureza de las expresiones, pero al mismo tiempo por lo fino de los detalles. Es un lugar que, aunque un poco descuidado, vale la pena visitar para darse una idea del Perú de hace 1,000 años, pues este lugar es de los más antiguos. Les recomiendo asegurarse de que su guía no les hable de OVNIS como a mí.

En este mismo sitio se encuentran algunas "cabezas clava" que se encontraban originalmente decorando toda la construcción y que debieron ser impresionantes en su momento. Tristemente, hoy en día están sólo en el museo de sitio. Desde acá un breve llamado a rescatar esta zona arqueológica que seguro tiene mucho más que contar.

Claro.. no podían faltar los macuarros (es una bella palabra para "inculto") que son incapaces de respetar los signos que se les ponen. ¿De qué clase de civilidad y orden podemos hablar si eres capaz de plantarte justo frente al anuncio de prohibido y tomarte una foto infringiendo la regla?

¿Y qué tal estos amiguitos que en verdad tomaron la practica de la globalización? Decidieron cambiar sus backpacks por el clásico (¿chuyo?) tejido que usan las mujeres para portar sus cosas. La imagen era genial, es una lástima que me haya visto muy lento en obtenerla: un alemán o austriaco fumando puro, con licras de caminata, botas, sombrero peruano y su pieza de carga... más internacional, difícil.

Par de fotos del Parque Otún Quimbaya

2007-07-08T16:11:00.000-07:00

Son dos fotitos, pero de las que más me gustaron. Parque Otún Quimbaya (bueno, en realidad, ni siquiera es el parque, sino su zona amortiguadora. Un bicho y unas gotas de agua... bonito, no?

Papas en una isla artificial

2007-05-25T08:06:00.001-07:00

En las islas de los Uros, un proyecto bastante original: producción de papas sobre la totora: se utiliza una pequeña base de tierra y de colocan ahí los tubérculos para su producción. Así los habitantes del sitio producen sus propias papas... aunque me temo que no sean suficientes para todos, así que seguramente, tendrán que intercambiar unas por otros productos... ¿barcas de totora?¿artesanía de la zona?¿trucha cultivada?... you mention it

Las de este domingo

2007-05-15T21:23:00.001-07:00

Un par de fotos para tus mercedes... esperando que alguien diga: "yo te compro unas y así te apoyo para que puedas comprar una cámara digital Nikon D70, porque veo que ya mereces usar una buena cámara profesional..." yo prometería muchas muy buenas fotos.

Ambas son de Risaralda. De aquella zona protegida que, juntando a todos sus participantes, llega al 30% del territorio de Risaralda, en Colombia. Buena semana !

Huaraz

2007-05-15T19:21:00.001-07:00

Cette fois-ci, il s'agit bien d'un endroit vraiment magique. Nous n'avons parcouru que deux ou trois endroits dans la région. Il y a des choses incroyables, et beaucoup de surprises à trouver: des visages, des gens, des endroits.

Le seul probleme est que tout le monde pense à l'écotourisme en faisant n'importe quel truc, ce qui signifie que chacaun fait une loi un peu de son coté.

En espagnol, voilà le texte complet, paru sur Rumbos al Día, (En español: este es el texto de la visita que hice a la zona durante el evento de Recuay... tírale un lente!)
http://www.rumbosdelperu.com/rumbostravel/travelaldia_cronicas_recuay.htm

Medellin, une ville "paisa"

2007-05-05T06:28:00.000-07:00

Une des plus importantes du pays. Cette ville, qui longe les montagnes des Andes, est l'endroit de naissance de Fernando Botero, le colombien qui s'est fait fameux dans le monde avec son singulier style de sculpture qui me fait penser aux peintres du siècle XVII?

Medellin est aussi une ville avec un superbe métro qui est, en plus, un des plus grands et beaux du pays, et nous emmène faire le tour de cette métropole à un prix de cinquante centimes de dollar.

Et pour la même quantité, il est possible de visiter le funiculaire récemment créé par le gouvernement qui va dans un des quartiers jadis dangereux. Avec ce nouveau moyen de communication, beaucoup de choses ont changé, quoiqu'il est impossible de nier que plusieurs terrains ont été expropriés, ce qui a donné lieu à des disputes légales. De toutes manières, il paraît bien que Medellin change et commence a mettre de côté cette idée de la ville violente qui lui fut donné à cause de drogues.

Finalement, il vaut bien la peine de visiter le petit village "paisa" sur le sommet d'une petite montagne où a été recréée une espèce de copie d'un village traditionnel des Andes. On peut y manger des plats typiques, et des desserts de la région.

Il ne faut pas oublier, bien sûr, le jardin botanique de la ville. Dans cet endroit, il est très facile de voir beaucoup d'oiseaux, quelques singes, des canards, et d'autres animaux, en même temps qu'on peut se promener en regardant des plantes de la zone. On construit en ce moment un bel orchidiaire, dans lequel, disent les autorités, on pourra voir presque toutes les espèces qu'il y a dans la Colombie... et vu que c'est un pays très varié, cela signifie plein de belles petites plantes.

Bonne chance !

¡Cielos! ... de Colombia

2007-05-04T09:14:00.001-07:00

Me acuerdo que en el Manual de Zoología Fantástica que hizo Borges se hablaba de clasificaciones. Los humanos tendemos siempre a categorizar las cosas, ¿no? Por colores (azul, rojo, marrón, negro), por sexos (hombre, mujer o nada, decían en la Caravana), por edades (niño, joven, viejo)...

En el caso de Borges y los animales, me acuerdo que mi papá leía: "las clasificaciones pueden ser taxónomicas: mamífero, invertebrado, cuadrúpedo, coleóptero... pero también pueden ser de lo más inverosímiles: seres que pertenecen al emperador, animales que no han existido..."

Ayer subí fotos de Cartagena, hoy pensaba poner de otra ciudad de Colombia pero, se me ocurrió que podría encontrar otra clasificación. Las de ayer también podrían ser amarillas, así que las de hoy podrían ser verdes y las de mañana negras pero, también podrían ser por elementos. ¿Qué tal Cielos, para hoy ? ya es de noche y para que sueñen con una dulce (o un dulce) persona, les dejo éstas.

De nuevo, basta con que pases el mouse sobre la foto para ver la explicación. (Si desaparece el texto, quita el mouse de la foto y vuelve a ella)

ANP Pantanos de Villa

2007-04-26T18:31:00.000-07:00

Cet endroit est un petit paradis. Un parc qui a été englouti par la ville de Lima: juste en sortant en direction sud, vous trouverez un espace parfait pour aller vous promener en toute tranquilité. Pas beaucoup de monde, plein d'oiseaux où l'on peut faire de très belles photos quand on a la chance de voir le soleil dans cette ville qui a l'habitude de le cacher sous les nuages

Ça vous tente? On peut y arriver en bus ou en taxi, il y a même un petit lac pour y faire un peu de canotage... enfin, en réalité le guide rame et vous montre en même temps la faune.

Overview on Peru

2007-04-26T11:59:00.000-07:00

Vibrant

Voilà un pays que vous n'oublierez jamais.
Histoire vivante, culture, nature, beauté

Bien sûr, des problènes et de la pauvreté,
mais nous pouvons faire quelque chose:
Commencer para la voir d'un autre point de vue

Biologiquement Divers

Plein de Surprises

About Mexico - The north

2007-04-26T11:53:00.001-07:00

Yes, Mexico has also beautiful places to see. I spent a few years in the north. This picture is from Cuatro Cienegas. In fact, it's Mike's picture (a good friend of mine) . The place is called Poza Azul. This area is very famous because it is a very deserted site, except for areas like the one in the picture. Cuatro Cienegas has been designed an UNESCO site.

Those two pictures are from the same northern area. The first, this Tarantino-like scenario is a church. So if you want to go to mass, you have to climb a few stairs every sunday. They say that up there, you're closer to God... well you never know.

The second one was taken in Bustamante, in a mountain that has very beautiful caves. You have to be there early in the morning, and then when you descend back to the town, you can go an have a superb cabrito (goat) cooked in a traditional oven... the north of Mexico is quite dry, but there are plenty of places to visit, for sure.

If you ever think of climbing, don't forget to go to the Huasteca, an enormous and beautiful place where the mountain range that comes from the center of the country, ends. From that point on, what you see is nothing but the flat land that continues on and on to Texas and so forth. Monterrey is the capital city of the northeastern part of Mexico, the second city in economic importance... yes, I know it sounds like business all over the strets... and in fact it is, but let me tell you something: the surroundings are just great! The mountains, Nature, the Parks... we have to go sometime again.

Merida and more

2007-04-26T10:47:00.001-07:00

Después vino la montaña. Desde la ciudad de Mérida se sube hasta alcanzar los dos mil y algo de metros. Mucuchíes es el poblado más grande y desde el que se parte a las distintas poblaciones cercanas. Ahí me desplacé en jeep, en caballo y con los pies. En la parte alta se encuentra el Parque nacional Sierra la Culata, donde uno se encuentra páramos y frailejones; montañas y ríos de agua pura, frío y lluvia. Tuve la oportunidad de ser guiado por Lolo, un hombre muy alto y poco parlanchín, de esos que sólo hablan cuando uno les pregunta, pero no por seriedad, sino por ayudar a los pobres citadinos a copar con el silencio de la montaña.

En uno de los poblados, Juan Feliz Sánchez, un devoto católico, construyó con sus propias manos la capilla que aparece en la foto. Algo bello del sitio es que toda está hecha de piedras. Era temprano por la mañana, el cielo tenía ese azul que adquiere cuando el sol apenas le ilumina... sólo me faltaba un desayuno y a unos pasos del sitio, lo encontré: arepita, jugo y café. ¿Acaso se puede pedir más?

Cuando uno dice: "no tengo perro que me ladre", muchas veces lo dice con toda sinceridad y seriedad, la soledad es una cosa medio compleja. Pero en mi caso, durante la caminata que hice (unas 4 horas), me encontré un excelente compañero de viaje: comenzó por ladrarme, pero al tiempo se hizo mi amigo y me fue mostrando el camino paa llegar hasta la cima, desde donde pudimos ver la amplitud del valle y del río que alimenta Gavidia. Una vez que comenzamos a descender, sin embargo, le ladró a alguien más y se fue con él; ahí fue cuando pensé que no era un amigo, sino el guardián de la montaña.

Dos opuestos: el programa de Andes Tropicales, y sus mucuposadas (hospedajes ofrecidos por los habitantes) tiene un pequeño código de conducta para los viajeros. Conservación, orden, sostenibilidad, sueños de un mundo mejor, etc...

Pero por otro lado, nadie puede hablar de Venezuela sin pensar en sus lindas mujeres. Esta foto, mal tomada, no debe su calidad a la novatez del fotógrafo, sino a los nervios de ver a mujeres tan guapas y estar pnsando todo el tiempo en un mejor mundo... acaso no sería mejor si uno se queda con un monumento de esos y manda al diablo la conservación? Total, mientras ellas se conserven bellas, que el mundo ruede, no ?

Hay más fotos de Venezuela, ya verás algunas pronto

Arequipa

2007-04-26T10:36:00.000-07:00

Todo comenzó saliendo desde Lima: a recomendación del amigo que me invitó, Juan, tomamos el servicio de Cruz del Sur, pues era el más seguro y eficiente. Pero como son las sorpresas en la tierra de Ribeyro, el autobús nos dejaría a la mitad del camino, justo en el kilómetro 47, escasamente a una hora de llegar a Arequipa.

Mientras esperábamos en el camino para que nos fueran a rescatar, el terrible calor apareció ante mí una increíble visión de aves paraqueñas. Acaso el culpable fuera el calor de la montaña, pero el asunto es que yo vi seres guaneros y pingüinos. Afortunadamente, las cámaras no mienten: acá las pruebas irrefutables.

El tiempo pasó y fuimos salvados por otro autobús de la misma compañía. Un poco más tarde estaríamos en Arquipa, dónde sólo alcancé a hacer una foto del centro de la ciudad, pero ya habría tiempo de más al volver.

Corrimos del centro de la ciudad hacia el centro de trabajo de Juan. Ahí, mientras esperaba, me entretuve observando un par de enormes libreros que contienen proyectos, planes, textos, colaboraciones, estudios, análisis, comparativas y no sé qué tantas cosas más. Me pregunté un poco si no serían demasiados y cuántos eran realmente necesarios si se trataba de poner los mejores a funcionar.

En Arequipa, era necesario hacer un poco turismo urbano, tantos días de campo lo hacen a uno pensar que la civilización también tiene su lado agradable, aunque a veces traiga contaminación, tráfico, desorden y gringos… el humano no siempre puede estar en la montaña.

En Arequipa, uno de los lugares más interesantes es el convento de Santa Catalina. Este lugar ha sido remodelado y ahora es un sitio museo con cafetería y restaurante. En este mismo sitio estuvo hospedada Flora Tristán por espacio de 6 días. No debemos olvidar que esta mujer, activista social de primera línea, vivió en la ciudad por espacio de unos 9 meses. Para quien quiera conocer su historia, sugiero “Peregrinaciones de una Paria”, disponible en edición de Peruanos Imprescindibles, pos unos 12 soles.

Por la noche, para ir a festejar la noche del 31 de Octubre (llamada de Halloween en Estados Unidos, y de "la música criolla" en el Perú (aunque la música criolla sólo la tocaban en un bar mexicano, porque en el resto era salsa, tecno o rock en español), salimos a las calles de la ciudad. Pero nuestra sorpresa fue enorme al darnos cuenta que las fuerzas del orden, cuando hay exceso de personas reunidas en la calle, hacen uso de un instrumento altamente efectivo: rocío de gas lacrimógeno en la calle. Con este sencillo y práctico método, pueden controlar de forma pacífica, educada y claro, bienintencionada, a la masa de jóvenes que únicamente quiere divertirse... ¿qué será de los que quieren protestar? ¿Harán uso de fórmulas más eficaces como los uniformes anti-motines y los toletes bien administrados? Vaya estados en los que vivimos.

Y finalmente, a tomar el autobús de regreso para volver a la ciudad sin sombras, desde donde preparamos el módulo siguiente de la maestría que nos ha permitido conocer esos lugares recónditos e interesantes del Perú profundo.

Hasta el próximo viaje

Gocta, third highest waterfall in the world

2007-04-26T10:30:00.000-07:00

De vuelta de los Cóndores, a Chachapoyas, el día siguiente a Gocta, la tercer catarata más alta del mundo y después de pasar ahí el día, regreso a Lima para seguir con las clases del módulo siguiente.

¿Cuándo vienen ? Bienvenidos cuando quieran. E insisto en que más abajo o en la parte de viajes, está el relato hecho y derecho.

Laguna de los Condores, Leymebamba

2007-04-26T10:20:00.000-07:00

Y desde ahí, me regresñe a Leymebamba, después de pasar la noche en el mismo Kuélap. Del primer lugar, salí temprano, en compañía de Sinecio y Anna, a recorrer la Laaguna de los Cóndores...

Chachapoyas, Kuelap, and surroundings

2007-04-26T10:15:00.000-07:00

Claro, no todo es descanso y reposo en la vida... también hay que tomar buses hacia Chachapoyas, la capital de Amazonas. En el que nos subimos nos dio un poco de miedo porque estaban de luto los choferes. Nunca entendí si el susodicho había muerto en cumplimiento de su deber, pero en los asuntos del manejo en el Perú, siempre hay que andar con cuidado, pues.

Ya en Chachapoyas, no hay nada como aprovechar que viajamos toda la noche y podemos aprovechar la madrugada para recorrer la ciudad y sus bellos colores matutinos. (La primer foto, sólo se llama estilo "clásicomodernismo")

Y ya después comienza el viaje en la tierra, porque se termina el pavimento, pero es justo cuando empieza la parte más bella. Hay que ver para creer.

En Montevideo (no Uruguay, sino Amazonas) hubo unas gentes que subieron a la municipalidad y desde ahí hicieron una proclama por el Ecoturismo y el desarrollo sustentable... esperemos que se haya escuchado por todo el mundo.

Luego fuimos a un pueblito que se llama San Pedro, desde donde nos movimos a Cerro Olán. A los chicos de la escuela les encantó la idea de salir en la foto... ¡ hasta hicieron su pirámide !

Y después, a Leymebamba, para conocer el museo de las momias. Wow! lean el relato para ver qué interesante es todo eso.

De Leymebamba, regreso a Tingo, donde durmimos y el día siguiente, temprano, a la fotaleza de Kuélap. Admiren el sitio.

Who's invited?

2007-04-25T21:31:00.000-07:00

ENGLISH

* You feel respect for other cultures
* You Like small groups (4 People maximum)
* You're looking for a very personalized trip, with a someone who know your culture and the latin
* You're looking for a fair price, and an unforgetable experience
* Culture interests you
* Your interest is to know how locals live, how they feel their culture
* You are willing to share your knowledge, to tell others about your culture
* You are willing to learn from other's culture
* You are looking for friends, not just another silly holiday

This journey starts with the design of your trip, we'll do it together

FRANÇAIS

* Vous avez beaucoup de respect pour les cultures différentes à la votre
* Vous aimez les petits groupes (4 personnes, maximum)
* Vous cherchez un voyage très personalisé, avec quelqu'un qui connaît votre culture et la latine
* Vous cherchez un prix juste, et une expérience inoubliable
* Les cultures vous intéressent
* Votre intérêt es de savoir comment vivent les locaux, comment ils sentent leur culture
* Vous aimeriez partager votre expérience, parler aux autres de votre culture
* Vous voulez apprendre d'autres cultures
* Vous cherchez des amis, pas une autre stupide sortie de vacances

Cette journée commence avec le dessin de votre voyage, nous le ferons ensemble

SPANISH

* Siente Ud mucho respeto por culturas diferentes a la propia
* Le gustan los pequeños grupos (no mayores a 4 personas)
* Busca un viaje muy personalizado, con alguien que conoce su cultura y la latina
* Busca un precio justo para una experiencia inolvidable
* Las culturas le interesan
* Le interesa saber cómo viven los locales, cómo viven su cultura
* Le gustaría compartir su experiencia, contar a los demás sobre su cultura
* Quiere aprender de otras culturas
* Busca amigos, no un estúpido viaje de vacaciones más

Esta aventura comienza con el diseño de su viaje. Lo haremos juntos.

Who's Andaryego

2007-04-23T20:52:00.002-07:00

Andariego means wanderer, but "andar" means "to walk on"; "y" means "and", and "ego" comes from latin... "to walk on with the ego". What are we doing, we travelers, but in a continuous search for the self?

Sam's a Mexican guy who's had a lot of opportunities to travel. Today he's a thirty sommething person, who loves writing, taking photographs, and most of all, traveling. Today I start a new venture, after studying a master degree (currently working on my thesis), on Ecotourism, I've decided that I can do something to show the world that this buzz word "ecotourism" is not just a way of filling your own ego. It is also a manner to try to do something for your world, your people, your ideals: Did you know that in less developed countries, between 80 and 99% of the population has just no opportunity of traveling for leisure? Why not taking tourism from another approach? We can do something while we travel: exchange views from the world. So that is me.

If you'd like to read a formal resume, go here: http://andaryegoprofesional.blogspot.com (right now only available in spanish, but it will come in english too)

If you prefere to know me by my blog, go to http://andaryego.blogspot.com but of course, take a look at the pictures on this blog, and feel free to contact me any time: samorales (@) hotmail.com

Selon le dicco, Andariego signifie "Flaneur, vagabond". Mais l'idée n'est pas la même. Je dirais que la meilleure serait "celui que va, celui qui marche" c'est à dire, la personne qui marche en découvrant, qui découvre en marchant. Beaucpou d'humains marchent et cherchent. Une identité, un bel endroit, une nouvelle culture. Voilà, en somme ce que je veux transmettre.

Je suis un mexicain qui a vécu quelques années en France, au Mexique (voilà une chose bizarre, n'est-ce pas?, mais dans plusieurs villes), au Canada, au Taiwan, au Pérou. J'aime écrire, faire des photos et surtout, voyager. Voyager pour rencontrer des gens, pour participer avc mes idées, pour apprendre et échanger.

Je fais des études en (un master) Ecotourisme, et je suis convaincu qu'il y a des choses que nous pouvons faire: petit à petit, dans la proportion de notre influence. Le tourisme soutenable est possible si l'on essaie de comprendre la culture des autres. Dans le nommé "monde en developement", entr 80 et 99% des gens n'ont jamais la chance de sortir pour loisir de chez eux... comment faire un nouveau monde? peut-être en leur montrant ou racontant ce qui se passe ailleurs.

Si vous voulez lire un résumé formel allez à: http://andaryegotesis.blogspot.com

Si vous préférez en savoir un peu plus à travers mon blog, allez à: http://andaryego.blogspot.com mais avant regardez quelques photos dans ce blog, et bien sûr, en confiance, contactez-moi quand vous voulez samorales (@)hotmail.com

Andariego tiene un juego de palabras muy bonito con Andar y Ego. Se dice que el turista, más que tener una idea de contribuir con el mundo, tiene el interés de satisfacer su ego, y si en el camino puede hacer algo, bueno, pues lo hara.

Mexicano, en los treinta, escribiendo mi tesis sobre el ecoturismo en Sudamérica, estoy convencido de que poco a poco y en la medida de nuestras posibilidades, podemos hacer algo porque el "ecoturismo" no sea sólo esa palabreja que mucho dice y que nada hace. Siempre he creído que uno de los valores más importantes de viajar es la posibilidad de intercambiar: no sólo ver, sino aportar... de muchas maneras.

He tenido la oportunidad de viajar por muchos sitios del planeta y de radicar en algunos más. Soy de aquellos que se creen con una cultura multifacética, adaptables, amistosos y que les gusta cultivarse. Aprender para compartir y después mostrar.

Si Ud. desea ver un Curriculum profesional, vaya http://andaryegoprofesional.blogspot.com

Si prefiere conocerme a través de mi blog, vaya a http://andaryego.blogspot.com, pero no deje de ver algunas de las fotos que hay acá y por favor, siéntase libre de contactarme cuando guste: samorales (@) hotmail.com

What's the proposal

2007-04-23T20:52:00.001-07:00

ENGLISH

I offer you a guide for your trip to Mexico or Southamerica

If your are interested in traveling to "away from the crowd" sites, I can take you to places where there is very few tourism, but wait: this is not the game of going to the unknnown and be yourself Christopher Columbus, this is a journey of sharing, learning, getting to know cultures and discovering ways of living.

I am not going to take you to see the "savages" neither the "indians", nor "those poor people". Life's made of differences and we, as humans, ought to learn from the people we meet. You will have the unique opportunity, if you wish, of entering people's lives in a different approach: arriving as a tourist, an leaving as a friend. If you don't fake, people don't fake.

I will be a guide, a friend, someone who's alredy been to places and has some contacts, knows people willing to show you their land and their culture. You like parks? We'll go. You like camping? we'll camp; You prefer moving around? Walking, hiking? Ok... I'm not THE guy who does everything, I just know people and we'll take local guides, local horses, local buses, local food, local life... wanna go for it? just contact me. Price's fair, experience unforgetable. Are you going to wait another year?

FRANÇAIS
Je vous offre un guide pour un voyage au Mexique ou en Amérique du Sud.

Si vous etes intéressé à voyager « loin de la foule », je peux vous emmener là où il y a peu de touristes… mais attendez : ceci n’est pas le jeu d’aller vers l’inconnu pour jouer les Colonisateurs, c’est une journée pour partager, apprendre, connaître d’autres cultures, et de découvrir des facons de vivre.

Je ne vous emmènerai pas voir « les sauvages », ni « les indiens », ni « ces pauvres gens ». La vie est faite de différences et nous les humains, avons le devoir d’apprendre des gens que nous rencontrons. Vous aurez une opportunité unique, si vous voulez, d’entrer dans la vie des gens d’une manière distincte : en arrivant comme un touriste es partant comme un ami.

Je serai un guide, un ami, quelqu’un qui a déjà été dans quelques endroits et a des bons contacts, qui connaît de gens qui veulent vous montrer les place et leur culture. Vous aimez les parcs ? Nous y irons, Vous aimez le camping? On le fera. Vous préférez bouger? Randonnée, marche ? Ok… Bien sûr, je ne suis pas LA personne qui sait tout, je suis simplement quelqu’un qui connaît du monde et nous engagerons des guides locaux, des chevaux locaux, des bus locaux, de la nourriture locale, vie locale… ça vous tente ? contactez-moi. Le prix est juste, l’expérience inoubliable. Allez-vous attendre une autre année ?

ESPAÑOL
Le ofrezco un guía para un viaje a México o en América del Sur

Si está interesado en viajar “Lejos de la bola”, lo puedo llevar a donde hay pocos turistas, pero espere: no se trata de ir a “lo desconocido” y jugar a ser Cristóbal Colón. Es una jornada para compartir, aprendr, conocer otras culturas y de descubrir maneras de ser.

No lo voy a llevar a ver a “los salvajes”, ni “los indios”, ni a “esas pobres gentes”. La vida está hecha de diferencias y nosotros, los humanos, tenemos el deber de aprender de las personas con las que nos cruzamos. Usted tiene una oportunidad única, si decide tomarla, de entrar en la vida de las personas de una forma distinta: llegando como un visitante y dejándolos como un amigo.

Yo seré un guía, un amigo, alguien que ha estado en algunos lugares y tiene buenos contactos, que conoce gentes que le quieren mostrar sus espacios y su cultura. ¿Le gustan los parques? Iremos; ¿Le gusta acampar? Acamparemos; ¿Prefiere moverse? ¿Caminata, trekking? Ok. Por supuesto, no soy LA persona que todo lo conoce y sabe, soy solamente alguien que conoce gente local que contrataremos: caballos locales, buses locales, comida local, vida local… ¿Le llama la atención? Contácteme. El precio es justo, la experiencia inolvidable. ¿O va esperar un año más?

Why am I doing this ?

2007-04-23T20:51:00.001-07:00

ENGLISH

Well... first of all, I love to travel, I would say that I am a compulsive traveler. Any kind of trip. I like a nice and clean room, as much as I enjoy a tent under a rainy sky.

Some say that you have to take a bet and try to live from your hobby. So in this last few years I have gained quite a los of experience doing it, and I'd love to share with some people the places I have visited.

I came to Peru to study a Master degree in Ecotourism. Classes are already finished, and I'm working hard on my thesis, but I definitely would love to share my experience, meet people and of course make some money out of one of the things that I know better in life. My intention is to keep this business as a small one, where you will not be a tourist or a customer to me, but a friend to my and the country we visit: we will try to live situations of the current and normal life, meet those who are in the street and be smart enough to learn from them, share our experiences, and involve locals in this adventure, tell them what we know, and make them part of this business, that is, paying them directly and not taking advantage... just trying to behave as a real sustainable project. Yes, I am an idealist but my feet are well in the floor, so if you believe in doing things in a responsible manner... why don't you come around ?

Mexico is my homeland, and I now a lot of places in interesting sites, Peru has adopted me and shown me so many things, and South America is some kind of extension to home, so, why don't giving it a try with someone who can offer you an unforgetable experience.

FRANÇAIS

Pourquoi faire ça? Bon, premièrement, j’aime beaucoup voyager, je pourrais même dire que je suis un voyageur compulsif. Tous genres de voyages. J’aime autant une belle et propre chambre, de la même facon que j’apprécie une tente sous la pluie.

On dit que dans la vie il faut bien se laisser aller, comme aurait dit Aznavour, si on n’essaie pas de vivre de son activité préférée, on se dira toujours qu’on aurait dû essayer. Dans ces dernières années j’ai gagné beaucoup d’expérience en voyageant et c’est simple : j’aimerais partager ce que j’ai vécu et les endroits que j’ai visité avec quelques personnes.

Je suis venu au Pérou pour étudier un master en Ecotourisme. Les cours sont déjà finis et je travaille dur dur sur ma thèse, mais c’est certain que je voudrais partager mes connaissances, rencontrer des gens et, bien sûr, me faire des sous en faisant une des choses que je connais le mieux. Mon intention est de soutenir cette petite entreprise comme elle est : une petite organisation où vous n’êtes pas un client ou simple touriste de plus, mais un ami, pour moi et pour les gens des endroits que nous visiterons. Nous essaierons de vivre des situations de la vie courante, sans images banales, sans mimique, sans actuation, simplement les choses comme elles sont.

Nous rencontrerons des gens dans la rue et serons assez intelligents pour apprendre d’eux, de partager nos expériences et bien sur, intégrer les locaux dans notre histoire, leur raconter ce que nous savons en les faisant part de notre voyage et de notre entreprise, en les payant directement, vous saurez combien ils recevront et vous réfléchirez au monde que vous visitez. Jamais prendre l’avantage sur les autres.

Le but est simple : vivre et survivre en tenant les objectifs du développement durable, le vrai. Oui, vous avez raison, je suis un idéaliste, mais ne vous inquiétez pas, mes pieds sont bien sur le sol… donc, si vous croyez que l’on peut encore faire un voyage de manière responsable… pourquoi pas essayer ?

Le Mexique est mon pays d’origine, et je connais pas mal d’endroits bien intéressants. Le Pérou m’a d’une façon adopté et montré tant de chose que je peux a mon tour vous faire voir, et L’Amérique du Sud est une espèce de seconde patrie. Alors, pourquoi ne pas tenter une bonne opportunité avec quelqu’un qui peut vous offrir une expérience inoubliable ?

ESPAÑOL

¿Por qué hacer esto? Bueno, en primer lugar, me gusta mucho viajar, podría incluso decir que soy un viajero compulsivo. Todo tipo de viaje. Me gusta tanto un cuarto limpio y agradable que una tienda de campaña bajo la lluvia.

Dicen que en la vida hay que lanzarse, dejar los miedo e intentar un buen día vivir de los sueños: el que no trata de vivir de su hobby se frustra para siempre y después se dice que “lo pudo haber intentado”. En estos últimos años he ganado tanta experiencia viajando que es muy simple: me gustaría compartir lo que he vivido y los sitios que he visitado, con algunas personas.

Vine a Perú para estudiar un master en Ecoturismo. Las clases han terminado y estoy empujando fuerte para hacer mi tesis, pero es un hecho que me gustaría compartir mis conocimientos, conocer gente y por supuesto, hacerme de un poco de dinero haciendo algo de lo que mejor sé hacer. Mi intención es mantener esta pequeña empresa tal como es: pequeña. Una organización en la que no seas un cliente más, ni un turista cualquiera, sino un amigo. Un amigo para mí, y un amigo para las personas que conozcamos en el camino. Trataremos de vivir situaciones de la vida corriente, sin imágenes banales, sin espectacularidades, sin actuación: las cosas, como son.

Conoceremos personas en la calle y seremos lo suficientemente inteligentes para aprender de ellos, de compartir nuestras experiencias y claro, integrar a los locales en nuestra historia: contarles lo que sabemos y hacerlos parte de nuestro viaje y de nuestra empresa, pagándoles directamente: usted sabrá cuánto ganan y el valor que dan a su trabajo, podrá pensar en el mundo que queremos, claro, sin jamás tomar ventaja sobre los demás.

La meta es simple: recorrer siguiendo los principios de la sostenibilidad . Sí, tiene razón, soy un idealista, pero no se preocupe, tengo los pies bien firmes sobre la tierra… así que su usted cree que todavía se pude viajar de forma responsable, ¿por qué no dar una vuelta por acá?

México es mi país, y conozco en él, bastantes sitios interesantes. El Perú me ha adoptado y mostrado tantas cosas que quisiera compartir… y Sudamérica es como una segunda patria. Así qué ¿Por qué no conocerlo con alguien que puede ofrecerle una experiencia inolvidable?

De paso por Cartagena de Indias

2007-04-22T18:27:00.000-07:00

Sí, sí, en efecto he dejado de hablar de Colombia, ya me lo reclamó una amiga. Pero yo dije que aún faltaba mucho por postear, tantas fotos, tantas ideas...

Sólo he dicho que la pasé muy bien, que me trataron genial, pero no he puesto ninguna foto. Veamos qué nos encontramos por acá. Comencemos por Cartagena.

Poco texto, más fotos. Al pasar el mouse por la foto, podrás leer un par de notas.

Un par de videos de bailes... si logras esta flexibilidad, te invitamos el año próximo.

De las cosas que se ven en Venezuela

2007-04-22T18:26:00.000-07:00

Esta pequeña muestra de fotos parecerá una sopa multicolor. Le aviso al lector que no encontrará únicamente la foto bonita, ni la artística, y por supuesto, tampoco la del retrato personal.

lo que intento hacer acá es un retrato hablado de lo que vieron mis ojos durante estas casi 6 semanas de recorrido por la tierra de Bolívar: unas bonitas, otras feas, unas más, discutibles, y muchas con ese sabor latino que nos hace hacer... lo que nos hace hacer.

En la calle, el hombre bailaba: su mujer, una tipa incansable, le seguía a la perfección todos los pasos. Intrigado, me puse a ver cómo hacían para estar tan sincronizados. Si miras a detalle, comprenderás. Lo mejor de todo era que el hombre pedía dindero por verlo bailar, pero cuando tú dabas algo, él te obsequiaba un bolígrafo, genial, no?

Hablar de Caracas y no hablar de Chávez sería como no haber ido. Sí, muchos le dicen loco, otros le dicen demagogo, y bueno, todos tenemos derecho a opinar. Lo que yo creo es que lo que le debe molestar de ser llamado mentalmente desequilibrado, es que lo pueden confundir con Bush, y eso sí que le dolería.

Como alguna vez lo dije en otro post: en Venezuela, o lo amas o lo odias. No existen las medias tintas. Con nuestros políticos, es difícil saber quien está en lo correcto. Lo único que les puedo decir es que es bueno formarse un criterio propio, y no adoptarlo de lo que nos quieren por fuerza hacer pensar. Como dicen por ahí, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.

Cuando supe que iba a Venezuela, me acordé mucho de aquella canción de La Unión en la que cantaban "Maracaibo" y decía algo así como: "Si un día he de morir, que sea aqui en Maracaibo". Años y años tuve la ida de una especie de paraíso. Por no escuchar aquellas recomendaciones que dicen que cuando admires algo o a alguien, mejor nunca lo veas en vivo y quédate con su figura mental. Como en la película de Kolya en que el actor prefiere no mirar la cara de las chicas una vez que les ha visto el trasero: "para no sufrir una decepción".

Pues no hice caso y fui. El terminal es terrible, el calor impresionante y la arquitectura, insoportable, salvo por estas dos calles de la ciudad. el resto es un puerto petrolero y nada más. De no haber sido por su gente, que me trató super bien y me recomendó sitios y lugares para comer, todavía estaría pensando que perdí mi tiempo. A grandes rasgos, Maracaibo es algo así como una ciudad Kitch, en donde cada uno ha de presumir lo mucho que tiene, anque el buen gusto sea lo último que se posea.

Cuando llegamos a Trujillo y vi a esa señora tan grandota y en la punta de la montaña, no pude dejar de pensar en los transformers, esa caricatura que veía de niño, en la que había robots gigantes. Pensé que podría ser "La trans-monja", pero en la medida que nos fuimos acercando, vi que sólo era una estatua de 47 metros. Hay algo que pude comprobar: que la vigencita esa, tenía la cabeza hueca, pero que desde sus ojos se podía ver toda una panorámica de la ciudad y que si hubiese tenido un super sistema de ojos laser, seguro terminaría con las malas cosas de la ciudad lanzándoles rayos.

Después visitamos la casa del poeta, y ahí probamos un chocolate delicioso que nos ofreció su hija, tan así que le tomé una foto al envoltorio (sí, sé que me faltó la hija, pero es que está aún muy joven). Si alguien se encuentra con ese paquetito de color naranja marrón, no dejen de comprarlo y guarden uno para mí.

Pasamos también a visitar el museo de Trujillo, donde vimos la declaración de bolívar llamada "guerra a muerte", en ella dice: “Españoles y Canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables”. Creo que es algo que deberíamos aplicar a nuestro políticos: "políticos, si no hacés vuestra chamba, contad con la muerte".. el problema es que después.. dónde los pondríamos ? Son tantos...

De algunos Museos

2007-04-15T21:16:00.000-07:00

Como el post anterior me pareció muy bajo de calidad, le ofrezco este. Creo que el problema es tratar de abarcar tanto.

Sucede que hace un par de días estoy haciendo un artículo que espero publicar (aunque claro, aún no hay nada seguro) y ello me ha consumido energía y fotos. El problema es que hay tanto que contar que no puedo sino dosificar esta información (y por otro lado, tendría que estar ya chambeando en mi tesis, caray)

En fin, una pequeña selección.

Me gustan los museos. En ellos siempre te encuentras cosas variadas y locas. aunque los de arte moderno son los más propositivos, la mayor parte de las veces tienen cosas incomprensibles. Botero me gusta mucho, aunque en la medida que lo he he ido observando me doy cuenta de la monotonía de su trazo. Es como cuando lees el primer libro de Bryce, al principio te parce muy bueno, pero poco a poco se va repitiendo y te comienza a aburrir. Por eso Picasso o Borges son geniales: poque a cada trazo y frase se intentaban recrear, no es que encontraran una fórmula comercial y la explotaran hasta el cansancio.

Aún así, dos piezas que me gustan de Fernando Botero, el paisa de las gorditas (paisas, para los que no son familiares con este término, son los habitantes de la zona de Antioquia, en Colombia). La primera es inconfundible y la segunda es sólo una gordita sexy

Después, caminando por el Museo de Arte Moderno de Bogotá, me topé con este ojo. Al principio parecía sólo un dibujo más, pero en la medida que me fui acercando, me encontré con que estaba hecho de huellas digitales. Me pareció bastante trabajo que alguien haga una cara con las pulsaciones de su dedo: cada trazo tiene que imprimirse de acuerdo con la sombra que se quiera dar y eso no lo hace cualquiera, creo.

En Venezuela, encontré una exposición sobre las condiciones de vida de los mineros bolivianos. ¡Vaya que me hizo pensar que vivimos como en el paraíso, acá! Una existencia dedicada al fondo de la tierra, como si no hubieran ya pasado quinientos años desde que llegaron los españoles y comenzaron a joder a los indígnas. Hay tareas que deberían estar prohibidas en el mundo. Una de las frase que más llamó mi atención fue esta: "No bebemos por vicio, bebemos por desgracia". Este fotógrafo ha compartido más de diez años con estas gentes para tratar de comprender y aprehender esta historia.

Y finalmente, fui a Maloka, en Bogotá, que es una especie de museo de ciencias. Tiene su pantalla Imax (creo que es la única de sudamérica), todo el asunto aquel de la explicación de los fenómenos de la ciencia (electricidas, ondas magnéticas, petróleo, generación de energía, astronomía) y en el momento había una exposición sobre los planetas, donde hice un pequeño ejercicio de ver cuántos años tendría si viviera en mi tierra de origen: plutón, jajaja... no mentira, Mercurio. El resultado lo pueden ver ahí. Ya decía yo que toda esta experiencia tenía que estar en algún lado.

En este mismo sitio también tenían una exposición sobre Yuri Gagarin, el primer hombre que salió de la tierra. Hay una foto, unos posts más abajo, cuando hablo del dodecálogo del andariego, así que que para no repetirlo, sólo les aviso donde está.

Bueno, creo que por este post es suficiente, en horas, días, meses o minutos, dependiendo de la posición de los astros (y no porque sea yo planetariamente influenciable, sino por el hecho de que los minutos no son lo mismo en la Tierra que en Mercurio), se encontrarán posts de naturaleza, de ciudad, etc...

Una definición de Ecoturismo... muy propia.

2007-04-13T18:32:00.000-07:00

Mi definición de ecoturismo:

El ecoturismo es un sueño, pero más vale soñar que vivir en una diaria pesadilla.

En el eje Cafetero

2007-04-13T18:29:00.001-07:00

It's been a long long time, isn't it ? Il parait que la vie ne change pas, mais le temps passe, passe, passe...

He tratado de no dejar de actualizar el blog mientras viajo, pero es muy complejo, sobre todo cuando te has dado cuenta que los simples textos no bastan y que las fotos son una parte esencial en esto. Mi fotógrafo favorita me abandonó, bueno en realidad nunca quiso venir, pero estoy seguro que hubiéramos hecho maravillas...

Se hace lo que se puede, y bueno, a veces ni eso. Cuando uno no tiene el cable de la cámara a la mano y cuando las compus son un poco lentas, es complicado hacerse el escritor, redactor, fotógrafo, viajero, relator... pero dejémonos de quejas: el asunto es que si quiero aumentar el tráfico en mi blog de 300 visitas mensuales (- 150 que son mías, si no es que más) a al menos unas 500 (más las 150 mías), requiero actualizar con más frecuencia o hacer cosas más interesantes...

Hoy, en casa de los Salazar Arias, que gentilmente me recibieorn en Manizales, tengo una compu disponible y bajé algunos archivos de fotos, así que me dispongo a hacer un breve relato.

La primera de esta serie es... adivina adivinador. Un helecho en formación, sí, atinaste. Bueno, en realidad es un negativo de un helecho en formación, pero esta noche no resistí el gusto de hacer un poco de juego con las imágenes, no fuese sino para darles un poco de sabor. Este helecho se encontraba en la zona de protección del parque Otún-Quimbaya, cerca de la ciudad de Pereira, en Colombia.

Acá, a la derecha, la perfección de un hongo del bosque. Tan perfecto como hasta ahora ha salido mi viaje: muchos amigos, mucha información para mi tesis, un montón de contactos para volver, unos sitios preciosos, unas mujeres guapísimas. La verdad es que debería animarme a cambiar mi sitio de residencia. La belleza está, ahora, voy por la inteligencia... deseénme suerte.

Si algo me ha llamado la atención es cómo los medios de información tergiversan todo y hacen una paranoia de nuestro diario acontecer. Acá no hay guerrilleros apostados en cada esquina esperando por ti para llevarte secuestrado a la selva, ni hay un país que ama a Uribe, por el contrario, hay mucha discusión sobre el futuro de la nación y la crítica es fuerte, las emociones se derraman, el colombiano discute.

Me obsequiaron un par de revistas y he tenido más pláticas que nada para tratar de comprender los sesenta años de guerrilla, la participación de los grupos militares, la lucha por el poder. Colombia es un sitio de gente educada, un poco conservador, consumista como el mexicano, pero emprendedor y lleno de buenas ideas para el futuro.

Este dedo aparece en la entrada del museo Botero, al que vine de nuevo para recuperar algunas de las fotos que me hiciera favor de robar el maldito que se llevó casi mi vida, en mi querida Lima. Bueno, en realidad no es un dedo, sino una mano gigante, pero llegué a Bogotá justo un día después de que Bush pasara con su gira en que dijo que él y Bolívar tenían algo en común (lo mismo que Afganistán y Tepito se parecen), y me hizo pensar en la mano del luchador de izquierda que le pone un dedo al TLC, a la globalización, a la puerta exterior, al caótico mundo represor.

En Colombia también hay gente en contra del TLC, también hay pobres que la sufren y no la ven, también hay un proceso privatizador, también hay dificultades.

Luego vine al eje Cafetero (o cafetalero, como diríamos en México, pero desde que estoy en sudamérica me he dado cuenta que nuestro español "correcto" es tan relativo como el tiempo que nos toma viajar a la luna: si lo haces con un toque de mota, si lo haces como la NASA, si lo llevas a cabo en tus sueños. En Perú los peruanos dicen hablar un español excelente, pero los colombianos de precian de los mismo, mientras que los mexicanos se sienten la mismísima academia de la lengua y los venezolanos ponen como muestra a sus eruditos académicos), para concoer sus procesos de ecoturismo...

El parque los Nevados es el tercero del país: recibe algo así como 80 mil visitantes al año, y por más que se tratan de hacer bien las cosas, los impactos se notan y se suman al calentamiento global: el glaciar se derrite a passos agigantados. ¿Entenderemos, los humanos, antes de que sea demasiado tarde? Este Chalet está a unos 4700 m.s.n. Y está plantado en la mitad de la nada. De pronto me imaginé un ovni, una casa extravagante, un monolito para campistas y escaladores.

No sé si al lector alguna vez le hablaron de la olla de grillos: un punto en el que todos los políticos (bueno, ampliémoslo a quienes hablan mucho) se reúnen para decir todo y nada; para solucionar el mundo y verlo pasar con una bufanda larga, temrómetro en la mano y una fiebre enorme. Pero esa fue mi sensación cuando en Santuario Risaralda vi a todos estos pequeños insects reunidos sin hacer nada, ahí viéndose los unos a los otros y tan entretenidos que no advertían la cercanía del depredador más peligroso: cualquier analogía con la actualidad es mera coincidencia

Mañana sábado parto hacia Medellín, a ver a los famosísimos paisas, que dicen son una clase aparte: los que más viajan, los más aventureros, los que se localizan por toda Colombia y por el mundo, emprendiendo, ideando, soñando con cambiar a su mundo.

De ahí al norte, a conocer las playas del Atlántico, veremos qué más nos tiene preparada esta linda tierra.

Par de viajeros en el Perú

2007-04-10T14:06:00.000-07:00

He pensado que tal vez en unos meses podríamos comenzar a pedir descuento por promoción del turismo, porque desde que llegué, hemos tenido la suerte de recibir bastantes visitantes. En estos días estuvo por acá la hermana y pasó un amigo motociclista en camino a Ushuaia, Eduardo Escalona. Tuvimos oportunidad de convivir bastante y de pasarla muy a gusto. He acá algunas pruebas.

Los personajes de este post: Eduardo, que llegó en moto desde Chilanguilandia, y Katia que llegó volando desde Tolulandia

Este no vino de turista, ya estaba acá, pero como estaba tan sonriente y bonachón, nos dijimos que lo podíasmo invitar al set fotográfico.

Por esta vez, la hermana no me mandó a volar, sino que fue ella quien se fue, literalmente al aire: pequeño vuelo en parapente por la Costa Verde limeña... pa que vean que acá también hace aire.

Si te encuentras frituras llamadas "los cuates" y una chelita a 30 grados en la sombra, lo mejor es aprovechar y darles una probadita, aunque luego pongas cara de... !Orales!

A la hermana le gusta saltar olas, no en surf, sino en la playa directamente... he ahí una pequeña muestra de que en el mar, la vida es más sabrosa.

Este moreno también disfrutaba de las olas y la pasaba de maravilla en el domingo saturado de las playas de Lima. Hay que aprovechar cuando sale el sol, que luego viene el invierno gris y nuboso !

Hasta nuestra casa llegaron los dragones de la buena suerte que nos vinieron a desear lo mejor para el año nuevo chino: los dueños de las casas les ocultan a estos seres míticos un billetín en una lechuga, y ellos tienen que saltar sobre ella haciendo un poco de baile...

Acá dicen que a la policía se le respeta... y la verdad, creo que más bien deberíamos de hacer buenas migas con ellas.

De un viaje a la selva Peruana

2007-04-05T12:36:00.001-07:00

Para quienes no estaban al tanto, además de ir a clases y hacer trabajos, también viajé a la selva para ver un par de cosas interesantes... acá unas cuantas pruebas, ya después vendrán algunos textos, aunque en realidad, mucho está dicho con las fotos: en la selva no hay más gente que insectos, ni más humanos que bestias.

Así que por una vez, disfrutemos de ver más animales que otra cosa: la selva de Madre de Dios nos lo permite por esta vez.

Los Colores del Circuito Sur

2007-03-13T17:30:00.000-07:00

Viajar, viajar, viajar.... ¿ acaso será ese mi afortunado destino o es sólo un gozo temporal ?

Estos son algunos de los colores que se ven en el circuito sur del Perú: todo inicia en Lima y continúa en el siguiente orden: Paracas-Nasca--Chala-Arequipa-Cañón del Colca-Puno-Cusco-Valle Sagrado-Abancay-Puquio-Paracas-Lima.

Esta pequeña selección busca evitar las clásicas fotografías y centrarse en una mezcla de tonos... espero que la disfrutes.

Estamos en la búsqueda de mezclar color y letras... ¿ se te ocurre algo ?

Piensa y si no llegas a nada.. sólo pasea el mouse sobre la foto: aparecerán las letras que intentan describir el momento.

Yanachaga Chemillén

2007-01-08T11:49:00.000-08:00

No sé qué será más fácil: acostumbrarse a viajar continuamente por decenas de horas para llegar a los tantos bellos sitios del Perú profundo, o hacerse a la idea de que estamos a merced de los choferes de las líneas terrestres todo el tiempo. De lo único que sí estoy seguro, es que las compañías transportistas se aprovechan de la belleza de los sitios y de nuestras ganas de visitarlos para hacer de las suyas con los clientes. El parque Yanachaga Chemillén no es la excepción y, aunque llegar hasta él es complicado, el sitio paga con creces el esfuerzo para llegar.

Salimos de la ciudad de Lima un poco después de las 10:30 PM, cuarenta y cinco minutos más tarde de lo prometido por la compañía de transportes. Mientras esperábamos en la terminal la hora de salida, me dije que la organización de esa empresa dejaba bastante que desear: el espacio para embarque y desembarco era mínimo, la gente no cabía en la sala de espera, el mostrador estaba detrás de unas rejas como de zoológico, y lo peor es que no veíamos la hora de salir, pues unos decían que aún esperaban el bus de las nueve, otros el de las nueve y media… y todo en el bello barrio de La Victoria, reputado por su ambiente festivamente agresivo y de bandas no precisamente musicales.

Dicen que siempre hay que sufrir un poco para llegar al paraíso y eso era precisamente lo que nos estaba sucediendo: tomábamos nuestras últimas bocanadas urbanas antes de comenzar a ver el verdor del Perú selvático.

A las siete de la mañana, descendíamos de nuestro autobús (que al menos cumplió parcialmente con sus funciones de bus-cama) y llegábamos a La Merced, en el departamento de Junín. Ahí, nos esperaban ya dos combis (la logística de transporte, eso sí, estuvo bastante bien organizada) en cuyos techos depositamos nuestras cosas y subimos algo así como catorce personas por auto, (nada fuera de lo común, pues mi récord, en Huancavelica, es de 25 en un vehículo del mismo tamaño), con dirección a Villa Rica, en el Departamento de Pasco, donde pasaríamos el resto de nuestro viaje.

Después de una hora y media de brincos en los huecos de la carretera y de un par de sustos por las habilidades de manejo de nuestros conductores (aún me río cuando me dicen que en Taiwán se conduce horrible –seguro jamás han conocido el Perú-), arribamos a la gran población, (o pequeña ciudad, según se le vea), que era nuestro segundo punto de trasbordo.

Antes de partir de Villa Rica, en algo así como veinte minutos, hicimos nuestras compras de último momento (botas de jebe, impermeables, alimentos) y tomamos un breve desayuno, pues el camino aún era largo y había que hacerlo en un par de camionetas de 4 x 4 que estaban, ¡oh sorpresa!, también esperando por nosotros. Dado que el número de estudiantes sobrepasaba largamente el de los sillones disponibles, muchos tuvieron que ir en la tolva, y al final todos habíamos pasado por ese sitio, pues las seis horas de viaje nos exigían la rotación.

Entre huecos, lluvia, riachuelos (y otros no tan riachuelos), pequeños poblados y paradas técnicas (viajar con 26 personas siempre tiende a hacer los traslados más lentos), llegamos a un sitio de nombre Palcazu, donde almorzamos una deliciosa pachamanca.

Desde este último sitio a Pan de Azúcar, hicimos un par de horas más. El camino, aunque un poco complicado por ir en las tolvas, era hermoso: la ceja de selva frente a nosotros, con algunos pequeños poblados y una cantidad enorme de vegetación; bastante agua corría hacia el río Palcazu y sus afluentes. Sería bueno hablar sólo de la belleza, pero se debe reconocer que en esa área se encuentran bastantes espacios en que se practica la tumba y quema para abrir pastizales y zonas de cultivo, del mismo modo que en el camino nos topamos con bastantes camiones madereros que hacen extracción, en algunos casos ilegal, de este recurso.

En Pan de azúcar nos tenía que esperar un grupo de lanchas, pero debido al retraso que comenzábamos a acumular, los propietarios de las embarcaciones habían decidido partir, y no tuvimos más remedio que hacer una caminata de casi una hora por la selva, por el costado del río, hasta llegar ya entrada la noche a un sitio donde nos logró recuperar una embarcación, con don Máximo, nuestro guía. Gracias a ellos, logramos cruzar la corriente y hacer alto en Playa Caliente, donde nos acogieron con una rica comida y espacio para acampar o pernoctar en la cabaña

La mañana siguiente, después de un pequeño desayuno, fuimos a la quebrada Muñiz, para conocer una catarata y nadar un poco en ella. La travesía comenzaba a ser más interesante, pues nuestras embarcaciones, bajas y anchas, prestaban poca resistencia a la fuerza de las olas, lo que nos hacía recibir un poco de agua y temer, los más novatos, el chapuzón que nos haría conocer el río desde sus profundidades. Por fortuna nada pasó de un poco de agua y algunos gritos estudiantiles.

El río parecía inofensivo, pero en los sitios donde se cruzaban las corrientes, se hacía un poco agresivo y en un par de ocasiones debimos hacer paradas en tierra, caminar un poco y esperar a que las lanchas cruzaran los caudales sin nosotros para después recogernos metros más arriba.

Al final, luego de un par de horas en la quebrada, un descanso rápido en Playa Caliente, y una caminata mezclada con paseo en bote, llegamos a los límites del Parque Nacional Yanachaga Chemillén, uno más de los paraísos del Perú: ahí comenzaba el espacio casi intocado y dejábamos la zona de amortiguamiento en que aún había algunos asentamientos. Seguimos y un par de kilómetros más adelante, arribamos a la estación Paujil, donde nos recibió el equipo de INRENA, que nos proporcionó áreas y facilidades para quedarnos en el parque por una noche, aunque originalmente debían ser dos, pero el clima nos obligó a cambiar de decisión.

Recorrimos una pequeña parte, hicimos observación de aves, subimos al mirador (donde dos de nuestras compañeras de viaje estuvieron a punto de deslizarse por las paredes verticales de la montaña y afortunadamente fueron rescatadas por nuestro guía), nadamos en el río y tuvimos oportunidad de recibir una plática por parte de Eduardo, el jefe del área, quien nos dio a conocer los proyectos, así como el estatus actual de Yanachaga y su interés por el turismo científico. Desafortunadamente la lejanía es uno de sus principales problemas, pues como el lector habrá podido constatar, nos tomó casi 22 horas llegar desde la ciudad de Lima; por otro lado, el parque es enorme: 122,000 hectáreas, con altitudes que fluctúan entre los 350 y los 3500 metros sobre nivel del mar... aunado a eso, Eduardo y su equipo están a cargo del parque, de la zona comunal Yanesha y del bosque de protección San Matías San Carlos… ¡y sólo con un equipo de menos de diez personas!

El domingo comenzó a llover alrededor de las 2 de la mañana y la lluvia no cesó sino hasta las diez aproximadamente, situación que rompió los planes de visita a una colpa (zona donde se encuentran algunos animales) y nos obligó a tomar una decisión importante: permanecer en el parque nos ponía en el riesgo de no poder salir de él una vez que la lluvia arreciara y saturara el río (lo que lo haría intransitable). El humano no ha logrado controlar factores como el clima (tal vez debamos decir, afortunadamente), así que salimos de regreso a Playa Caliente, donde nos tuvimos que conformar con una última caminata en la selva para observar un poco de flora y, después de cenar, con una buena plática de fantasmas, almas que penan y seres del bosque. Prontos a dormir, fuimos a observar las estrellas, y así olvidamos los miedos que aún nos invadían… el día siguiente nos esperaba de nuevo el largo camino de vuelta a casa, con más lluvia, largas caminatas, viajes en tolva de camioneta y fuertes corrientes del río.

Como siempre que el tiempo es poco y los sitios hermosos, el parque nos dejó ese delicioso sabor de sólo haber conocido una mínima parte de él, y que nos obliga a volver pronto.

¡ y si es con el grupo de Ecoturismo, iremos con más ganas todavía!

Algunas fotos adicionales:

La deforestación por tala y quema

Una colonia de champiñones muy felices

La quebrada de Muñíz

¿ Vamos ?

¿ Me tomas una foto ?

o ...

Prueba de cámaras

Piedras en Playa Caliente

... et pur, se move

Mi mochila siempre acompañando

mmhh.. intentos fotográficos. Mejor vela en grande

Al regreso, asegúrate de rentar

una camioneta en buen estado

Gente de una de las 10 comunidades Yanesha

- ¡Duros para fotografiarse!-

De profundis y Cotahuasis

2006-11-23T08:25:00.000-08:00

Bienvenido a este viaje, por las profundidades del Perú. Profundidades, por las características del Cañón de Cotahuasi, pero también porque uno llega a pueblos tan perdidos en la sierra que pareciera llegar a los límites de lo habitado. Son también hondos porque cuando uno los observa con detalle y convive con su gente, puede comprender muchas de las características de este país.

Salimos de Arequipa en dirección a Cotahuasi, denominado el cañón de mayor profundidad en el mundo (ahhh, esta manía que tenemos los humanos de querer ser siempre los más, los primeros, los únicos… como si eso realmente hiciera diferencias en la vida). El recorrido sólo toma 10 horas desde Arequipa y se parte a las 5 de la tarde para llegar hacia las 3 de la mañana. Tuvimos un leve retraso porque nuestro chofer manejaba terriblemente mal y hubo quien se quejó de ello. La policía tuvo que constatar que no estaba borracho, sino que ese era “su estilo”

Sanos y salvos, una vez en Cotahuasi, nos reportamos al trabajo de Juan y de ahí partimos hacia Tomepampa, sede de otro de los centros de operación de esta ONG. Las mochilas, como muestra la foto, viajan en el techo, acompañadas de borregos, víveres y más maletas.

Permanecimos ahí una noche y al día siguiente, fui a reconocer los alrededores. Hice un par de fotografías del pueblo, y al volver recibí, junto con Vivian, una voluntaria suiza, instrucciones de sitios que iríamos a visitar para tomar datos y generar nuestras impresiones que después reflejaríamos en un documento.

Un día más tarde fuimos, en compañía de Juan, a visitar los alrededores: conocimos la cascada de Sipia, así como un par de puentes colgantes del área. Aunque a veces las distancias parecieran cortas, había que tomar la invitación del anuncio fotografiado, para ir a almorzar en Pampamarca o Charcana con muchas reservas, pues con tan pocos autobuses públicos, uno corre el riesgo de tener que caminar por horas, antes de llegar a sitio conocido.

Al día siguiente por la mañana salimos hacia Taurisma, donde varios simpáticos personajes insistían en participar en nuestro acervo fotográfico. Desde los más pequeños a los adultos; desde los más sobrios hasta los mas mareados. Un símbolo inequívoco de que el turismo es aún bienvenido es que la gente quiere posar. Veremos qué pasa en tres años más.

De Taurisma, viajamos hacia Huaynacotas, donde conocimos a Silos Domingo. Él nos consiguió alojamiento por sólo unos soles, así como comida. En Huaynacotas pudimos caminar un poco para conocer un sitio arqueológico y observar, desde lo alto de la montaña, las maravillosas andenerías que son un excelente ejemplo de cómo los pobladores andinos han logrado, con el paso de los años, encontrar la manera de cultivar en sitios tan escarpados

En Huaynacotas visitamos, además de los sitios cercanos, la escuela, donde el señor director nos hizo favor de recibir y contar un poco sobre la realidad educativa, el manejo de la institución, y el orgullo de capitanear un centro campeón en danzas tradicionales. A pesar de estar en la lejanía de la montaña, la institución cuenta con un “centro de innovación” en que los estudiantes pueden hacer uso de computadoras (y… vaya innovación, jugar al pac-man, al flipper, o copiar diseños de hojas y aplicarlos a Word).

Desde Huaynacotas hicimos uno de los viajes más interesantes: 13 horas de caminata-cabalgata para llegar a la laguna de Huanzococha. Los paisajes eran impresionantes y la altura de casi 5 mil metros. A pesar del cansancio y de la caminata (por suerte teníamos caballos disponibles), pudimos observar un poco de fauna, conocer gente que mientras pasta el ganado puede ponerse a trabajar en el telar, así como a un par de llamas muy coquetas.

Desde Huaynacotas nos desplazamos hacia Pampamarca, no sin antes pasar por el balneario de Luicho, donde se disfruta de unas deliciosas y claras aguas termales. Por sólo 5 soles se puede permanecer todo un día en una alberca cubierta, prácticamente sin gente. Algo para descansar después la larga caminata.

Un poco después abordamos un autobús que nos llevaría de vuelta a Cotahuasi, donde transbordaríamos hacia Pampamarca. Dados los escasos medios de comunicación, las combis van casi siempre saturadas. Lo interesante de esto es como dijo Alejo Carpentier: "No ver el número de muertos, sino el de sobrevivientes" (él hablaba de las guerras y yo de los accidentes, pero igual, creo que aplicaría la frase)

El camino hacia Pampamarca se hace bordeando una pared casi vertical, por lo que el autobús hace muchos zig-zags en la montaña. El peligro se olvida, al menos temporalmente, gracias a la belleza de los paisajes.

Desde Pampamarca se puede visitar el mirador de la cascada de Uskuni, (donde perdí la funda del objetivo de mi cámara, pero a cambio espero tener unas fotos excelentes), y un poco más alejado el bosque de piedra, al que se llega después de subir casi una hora. El paisaje es casi lunar y realmente digno de visitarse, aunque estuviera dos horas más lejos.

Desde Pampamarca, nos dirigimos de nuevo a Cotahuasi, para hacer una breve escala, retomar fuerzas y dirigirnos de vuelta hacia el fondo del cañón: el pueblo de Alca y después a Puyca.

Como parte final de este viaje por el cañón, y antes de la vuelta a la ciudad de Arequipa, tuvimos la oportunidad de hacer otra larga caminata (13 horas más), para ir a admirar las puyas de Raimondi: unas enormes plantas circulares, una variedad de cactus, de unos tres metros de largo que producen un enorme tronco central, una especie de inflorescencia que llega a medir hasta 10 metros de alto. Desafortunadamente, los habitantes de la zona las queman y utilizan como alimento, por esta razón no alcanzamos a ver ninguna en su estadío pleno de crecimiento (toma hasta 80 años su maduración). Si me encuentran en la segunda foto, tienen excelente vista.

De vuelta a Cotahuasi descansamos un par de días, preparamos algunos documentos que serían nuestro aporte como voluntarios y viajamos de vuelta hacia la gran ciudad: Arequipa (es increíble cómo los parámetros de lo que es grande-pequeño, saturado-vacío cambian de acuerdo con cada lugar que se visita). En el camino fuimos favorecidos con una hermosa tarde roja (demasiado movimiento para una cámara digital) y una bella vista del volcán Solimana.

El regalo de Marietta

2006-09-24T21:54:00.000-07:00

Mi amiga Marietta me regaló esta foto que me tomó en el viaje al norte. Es el mirador de Huancas, a unos minutos de Chachapoyas... lugar maravilloso !! (te recomiendo hacer clic sobre la foto para verla un poco más grande)

¡ Buen inicio de semana !

North: museums Trujillo, Chan Chan, Huaca de la Luna

2006-09-24T21:50:00.000-07:00

Bueno, pues este fue un viaje largo, largo... pero genial, sencillamente genial. (recuerda que si quieres leer más, hay otro post que se llama "Tras las huellas de los Chachapoya", éste es sólo para mostrar fotos).

Para los que están en el Perú, redescubran las bellezas que tienen, pero para los que están fuera, pos a ver si se animan a venir. Este país tiene mil y una cosas que mostrar... sólo uds se lo pierden yendo a los lugares turísticos de siempre.

Comencemos con Trujillo. Dirección: norte de Lima, unas 7 horas de autobús.

El lugar se llama Chan Chan. Son ruinas de barro, por eso el color un poco pálido, pero la extensión es enorme y está muy interesante.

De ahí nos vamos a Huacas de Moche (o Huaca de la Luna, como siempre ha sido conocido el lugar). Un sitio impresionante: un pequeño oasis en un área verde, con un sitio arqueológico donde han encontrado murales y frescos gigantes, todos con color. No dejen de visitarlo.

De ahí nos vamos a Chiclayo, un poco más al norte. Primero visitaremos Sicán, un sitio en una pequeña ciudad de nombre Ferreñafe, donde se encuentran los tesoros y una recreación de la forma en que fue encontrado en su tumba.

La tumba está en Pómac, donde también visitamos el sitio, aunque ahí apenas comienzan a hacer trabajo de rescate.

Enseguida nos fuimos a Túcume, donde hay otro sitio muy grande, aunque este no tiene aún mucho trabajo de descubrimiento.

Como tuvimos un rato por la tarde, fuimos, con dos amigas, a visitar Pimentel, un lugar que habíamos visto en el viaje anterior, pero que es simpático y tranquilo.

La mañana siguiente, nos dirigimos a las Tumbas reales del señor de Sipán. Para aquellos a los que les gusta el oro y tienen ganas de ver un entierro elegantísimo, de un señor que fue como sería un rico y millonario de nuestra época.

Por la noche no debe faltar nunca la diversión: ay de aquel que se quede en su camita a dormir y prefiera ver CNN o MTV, o de perdida al Chavo del 8 (que acá les gusta tanto). No hay nada com ir a la Herradura en compañía de los amigo y pasar un buen rato, muy ameno tomando Pilsen.

Kuelap and Condor Lake

2006-09-20T20:19:00.000-07:00

Tras las huellas de los Chachapoya

-Diario de viaje por el circuito nororiental-

Samuel Bedrich

Yerbabuena, Amazonas, Perú.

Al fin, el comienzo de un verdadero viaje. Después de unos días de convivencia escolar y de búsqueda de la identidad del Perú (excursión museística-arqueológica por Trujillo, Chiclayo y Chachapoyas, con city tour incluido), ingresamos por el camino de tierra que lleva al Perú desconocido de la gran mayoría, peruanos y extranjeros, alike.

Como me dijo Victor Manuel, mi guía: “Bienvenido al verdadero Perú, el de la inmensidad de la sierra y de la selva, el Perú de a caballo, de las pequeñas distancias geográficas, pero largas horas de viaje” ¿No estará acá la verdadera identidad del país?

La tierra de las mil maravillas por descubrir, de los sitios perdidos en el tiempo y en el espacio; donde recorrer veinte kilómetros puede tomar diez horas de cabalgata.

En la combi que me lleva a Yerbabuena –sitio donde comienzo a escribir este relato- un hombre me pregunta cuánto tarda un avión desde Lima hasta México, mi patria. “Cuatro horas” respondo. Y luego reímos juntos: es mucho más rápido recorrer miles de kilómetros que transitar los 200 de ida y vuelta que hay entre Chachapoyas y Leymebamba.

EN EL INICIO…

Pero ya que la escritura y la propia Latinoamérica nos lo permiten, volvamos un poco atrás en el tiempo y retrocedamos dos días en el calendario para ubicarnos, todavía con el grupo de estudiantes, en Chachapoyas. Salgamos, muy de mañana, hacia la ceja de selva amazónica. Primer punto en el camino: Tingo, donde dejaremos nuestras pertenencias para ir a descubrir el Cerro Olán, en la cima del pequeño poblado de San Pedro.

Una caminata cuesta arriba de una hora treinta nos lleva a las alturas y ahí podemos observar un enorme complejo amurallado, embozado por el paso del tiempo y las estaciones: Cerro Olán esconde, bajo pastos, bromelias y árboles centenarios, uno más de los secretos de los viejos habitantes chachapoya –antecesores de los mismísimos incas-. Tendremos que esperar los trabajos arqueológicos de rescate para poderlo admirar en su esplendor.

Después de un descenso en carrera rápida, abordamos nuestro transporte para ir hacia Leymebamba, donde visitaremos el último museo del viaje (esa fiebre por encontrar las raíces del Perú detrás de las cuadradas vitrinas). Para nuestro disfrute, este sitio comunitario es peculiar, pues demuestra cómo, con un poco de pasión, se pueden hacer las cosas, aún sin el sostén económico del gobierno peruano –pero sí con un empujoncito del austriaco-. La exhibición comprueba cómo el corredor geográfico que hemos andado fue uno de los puntos de contacto más importantes entre la selva y la sierra de la antigüedad.

DESPUÉS FUE KUÉLAP

El día siguiente, hacia las siete de la mañana, tomaremos de nuevo la pequeña excursión con rumbo a la muy multicitada fortaleza de Kuélap. Mil metros más arriba de los 1’700 en los que nos encontramos.

Casi dos horas de camino más tarde, avanzando entre zig-zags y desfiladeros, llegaremos al estacionamiento oficial y marcharemos unos doscientos escalones para arribar justamente frente a un enorme muro de unos veinte metros de alto y quinientos de largo. En la época Chachapoya, esa pared debió rodear toda la montaña. Quien viene al Perú y se conforma con Machu Picchu, comete el mismo error del que cree que París es la torre Eiffel y el museo del Louvre.

Ahí, a 2’700 metros, vigilando el horizonte, Kuélap reina y defiende la ancestralidad. Sus únicas tres entradas lo hacían una fortaleza prácticamente inexpugnable; en su interior se han encontrado enterramientos, habitaciones y vestigios de gran valía que demuestran que el periodo pre-incaíco tuvo excelentes constructores e ingenieros.

Este fue un buen lugar para coronar el final de nuestro viaje en grupo: el resto se volvía a Chachapoyas y yo, en compañía de mi guía y amigo Victor Manuel, retornaría a Kuélap para encontrarme con dos amigas que también pernoctarían en el albergue del sitio.

La travesía desde María nos tomó alrededor de dos horas y la hicimos por la cima de las montañas en un día perfectamente soleado. Desde las alturas pudimos admirar los pequeños poblados de Jalca y María, así como unas ruinas desconocidas del público no local. En el horizonte, las montañas se perfilaban, interminables, en esa geografía apabullante.

Llegamos a Kuélap justo a tiempo para ver el atardecer desde lo alto de las murallas, y por la mañana pudimos repetir la experiencia, sólo que esta vez orientados hacia el este, para el amanecer; la magia del lugar se amplía cuando el astro rey posa sus rayos sobre esas piezas de historia.

Después del recorrido matutino nos reunimos de nuevo con Víctor, quien nos llevaría de vuelta a Tingo, a caballo. Dos horas y media de descenso fueron necesarias para regresar a los 1’700 metros del día anterior.

Y LUEGO COMENZÓ LA AVENTURA

Y de nuevo los caminos de los amigos se bifurcarán. ¿Estaré condenado a la aventura en solitario, o será que la acompañante soñada está esperándome en algún punto del camino? En la carretera que une a Chachapoyas con Leymebamba, yo iba al sur y mis amigas hacia el norte.

Como el autobús me abandonó en Yerbabuena, me quedé sentado en el borde de la carretera para esperar otro que continuara en dirección austral. Al principio me entretuve dando forma a este relato, pero el tiempo pasó y el col comenzó a ocultarse. A las seis de la tarde apareció un camión transportista que ofreció llevarme, pero el viaje se frustró cuando el conductor vio un hueco en su rueda y tuvo que dar marcha atrás hasta la vulcanizadora más cercana.

Cuando pensaba en encontrar el lugar más adecuado para establecer mi campamento, apareció un taxi que llevaba a dos fotógrafos colombianos de vuelta a Leymebamba: me salvé justo a tiempo de pasar la noche bajo el techo triangular de mi carpa.

Una hora y media después entrábamos al poblado. De inmediato me dirigí al domicilio de Sinecio, el guía que gentilmente accedió a acompañarme por el trecho a la Laguna de los Cóndores.

En compañía de Ana, una simpática alemana que sería mi nueva compañera de viaje por el circuito, fuimos a comprar víveres para nuestra excursión, pues la laguna se encuentra en un lugar deshabitado y se nos advirtió que deberíamos llevar todo lo necesario. “El viaje será largo y complicado, así que tenemos que prepararnos bien”, fue el comentario de nuestro guía. Ante esa advertencia, miles de pequeñas mariposas comenzaron a revolotear en mi estómago y la emoción comenzó a embargarme. Al fin, la aventura se presentaba de nuevo.

A las siete de la mañana del día siguiente, Sinecio pasó a buscarnos al hospedaje y partimos, montados en caballos y mulas, a comprobar en sangre propia, si en verdad los Chachapoya exigían de nosotros un sacrificio antes de mostrarnos sus mausoleos.

Pronto comprendimos por qué Estephany, la chica del albergue, nos insistió tanto en el uso de botas de caucho y un poncho de plástico: apenas iniciado el ascenso, se presentó una lluvia fina y constante, y un par de kilómetros más adelante, tuvimos que bajar de nuestras monturas para hacer un descenso entre piedras agrestes y barro. Nos quedó muy claro que ninguna medida es exagerada cuando se trata de hacer camino de herradura en el Perú: las pendientes son complejas y las botas se pueden enterrar hasta unos veinte centímetros; los cascos de los caballos resbalan al golpear la roca. El avance se vuelve muy lento.

La Laguna de los Cóndores es un secreto muy bien guardado y no es para expedicionistas novatos. Quien no ha hecho al menos un par de cabalgatas de cuatro horas cada una, o no está dispuesto a caminar un mínimo de tres horas, entre rocas y fango, bajo un cielo imprevisible y ventoso, debe buscar otra actividad alterna.

Pero aquel que guste de la aventura, los paisajes increíbles, la buena compañía, el descubrimiento, y la naturaleza, debe dejar en estos momentos la lectura para alistarse a ver esta maravilla del Perú con sus propios ojos, pues el esfuerzo es recompensado con creces.

Después de nueve horas y media de trayecto, arribamos al refugio “La perla escondida” (bastante escondida, y perla “en bruto”), donde pudimos desmontar y trocar las ropas mojadas por vestimenta seca, así como las riendas mojadas por cubiertos para disfrutar de una riquísima cena preparada por el hombre orquesta: nuestro guía.

A pesar del frío, el descampado y la sencillez de nuestro aposento, durmimos como náufragos recién rescatados: las camas de paja, sobre las que pusimos nuestras bolsas de dormir y un par de frazadas más, resultaron de lo más cómodo.

PASEO POR LA LAGUNA DE LOS CONDORES

5:45 AM. Aunque en el exterior el frío era bastante, nos animamos a abandonar nuestra plácida cama, pues la emoción de subir sólo cinco minutos sobre una pequeña loma para ver, después del largo día anterior la laguna, nos daba energías adicionales.

La Laguna de los Cóndores. Si bien el cielo no nos regaló el mejor amanecer, la niebla fue lo suficientemente benévola para permitirnos una genial vista: desde lo alto, una masa líquida, limpia, oscura y profunda, se anida en un bosque prácticamente virgen; al fondo se yergue una gran pared que parece inaccesible y emerge desde el fondo del espejo de agua. El sentimiento de soledad y majestuosidad nos envuelve como una capa de vapor helado.

Bajamos al refugio para tomar un ligero desayuno, y minutos más tarde emprendimos de nuevo el camino con Sinecio, con el objeto tan ansiado de conocer los mausoleos que han sido el motor de este viaje de ensueño.

Dos horas de marcha más. El piso es casi un pantano; difícilmente nos cansaremos de agradecer la recomendación de las botas de hule. Hay áreas en que los pies se entierran y uno piensa que la bota perecerá, devorada por el fango; la marcha se complica. En dirección de la laguna, a sólo unos metros del refugio, nos encontramos con decenas de construcciones prehispánicas. De acuerdo con Sinecio, las edificaciones se prolongan interminablemente por el bosque (unas 50 hectáreas), ¿Una ciudad Chachapoya más grande que Kuélap? Tampoco hay rastros del Instituto Nacional de Cultura.

Bajamos hasta la desembocadura, misma que cruzamos gracias a unos troncos que han colocado los guías leymebambinos en faenas anteriores (vaya labor titánica, la de tender árboles en la mitad de la nada). Nos cuesta trabajo comprender cómo se pudo haber transitado por este lugar antes de existir este camino.

Pero la meta está cerca. Pasamos un bosque semi-inundado y un área extraña, poblada solamente por bambúes, luego subimos cuatro largas escaleras de madera con una inclinación de casi noventa grados, enseguida franqueamos un par de declives agudos, apoyados en cuerdas fijas, y finalmente cruzamos dos pasos sobre el filo de la pared de piedra.

Sólo nos quedan cinco peldaños por superar. Mientras hacemos este último esfuerzo, sentimos la brisa de una débil caída de agua sobre nuestra cara y levantamos la vista. Nuestros ojos no pueden creer lo que ven: detrás de esa pequeña cortina se encuentran tres construcciones de barro y piedra, pintadas de blanco y rojo. Hemos llegado al más accesible de los 14 sepulcros: la penuria y el esfuerzo se olvidan al instante.

Fue en ese lugar donde se encontraron 219 momias en perfecto estado de conservación y que hoy conforman el activo más importante de la colección del museo comunitario de Leymebamba. La inaccesibilidad, combinada con el microclima que se hace en el sitio y el arte del camuflaje (desde la otra orilla es difícil detectar a simple vista los bastimentos), han permitido su salvaguarda en las mejores condiciones: se pueden ver pinturas rupestres, andamios de madera, restos humanos y hasta pequeñas partes de textiles que fueron dejadas ahí después del traslado del grueso de la colección a Leymemamba.

Vaya vista, la que tenían los chachapoya: frente a nosotros, dos bellas montañas y la laguna. El sitio es tan estratégico que todo el año se puede ver la salida del sol. Es lógico pensar que esta estrella incandescente, junto con el agua, jugaban un rol significativo en la manera de ver la muerte.

Al regresar, aunque el cielo permanecía nublado, teníamos que intentar dos cosas: la pesca de trucha y un pequeño baño en la laguna. La temperatura del agua no era mayor a los doce grados, pero la experiencia fue sublime: no será fácil volver a nadar en este lugar.

De vuelta al refugio, cerca de las cuatro de la tarde, cuando habíamos perdido casi todas las esperanzas, hizo su aparición el sol, lo que nos permitió disfrutar de los últimos rayos iluminando el maravilloso escenario.

Un poco más tarde, durante la cena, degustamos las dos truchas que pescó Sinecio, y tuvimos además, la suerte de hacer una larga sobremesa escuchando la aventura del transporte de las momias, desde sus sitios originales y hasta el museo de Leymebamba, por caminos extremadamente complejos, en caravanas de 16 a 20 caballos, e incluso a través de la laguna, en una pequeña embarcación. Es en casos como estos cuando uno aprecia la labor comunitaria, bien por los “lemiches”.

La caminata tuvo diferentes efectos sobre nosotros: algunos pusimos la cabeza en la almohada y caímos rendidos, mientras que otros continuaron sus ensoñaciones hasta altas horas de la noche.

DE VUELTA A LA CIVILIZACIÓN

Imposible pensar en partir sin ver por última vez la laguna y sus misterios. A las 5:50 del tercer día subí la loma y me maravillé ante los rayos de sol sobre el área. Un par de fotos y descendí: era tiempo de volver al mundo de los humanos.

Un rápido desayuno e inician las nueve horas de travesía para el regreso. Nos sentimos honrados de ser los visitantes número 63 y 64 del año. Ojalá que el Perú no cambie y siga siendo un paraíso por descubrir.

Reivindicando a Colombia

2006-09-12T21:51:00.000-07:00

La invitación no sonaba nada mal: una semana en Colombia, visitando su capital, Bogotá, y paseando al menos un par de días por sus alrededores. Si el hotel no me costaba, porqué no ir a conocer esa tierra que, me habían dicho, cuenta con museos interesantes y, por si esto fuera poco motivante, donde las mujeres son guapísimas y sonrientes.

Salir del desteñido del invierno limeño era ya una buena oportunidad. Sin pensar más, el domingo hacia el medio día llamé a Avianca y reservé un boleto para la mañana siguiente: vuelo directo a las seis y diez de la mañana, con retorno el sábado posterior a las doce de la noche.

¿Y LOS PELIGROS DE LA CALLE?

Desde que tengo memoria me dijeron que Colombia era un país muy peligroso en el que si no te encontrabas a Pablo Escobar en la calle, probablemente te podrían secuestrar los guerrilleros, o más sencillamente, podrías presenciar un par de tiroteos matutinos, porque eso de salir en la tarde o bajando el sol, “ni soñarlo”, pues era prácticamente dirigirse al patíbulo. En Bogotá “la droga y los guerrilleros eran los peores enemigos del turismo”. Maldita televisión. Lo que encontré dista mucho de la realidad y me deja pensando, una vez más, que el león no es como lo pintan y que más allá de los sucesos de la realidad, que son innegables, la explotación de las emociones y sentimientos en los medios electrónicos, construye mundos más falsos que los que pintó Dalí.

Lo que me encontré, en cambio, fue un país lleno de colores, de mujeres guapas y de gente trabajadora que atiende al turista como estamos a acostumbrados a hacerlo los latinoamericanos: con una sonrisa en la boca, con condescendencia en los ojos y una mano abierta. El colombiano, adicionalmente, tiene un estilo lingüístico de mucho respeto: trato de “usted” hasta entre jóvenes y parejas, ¿elegante, no?

EL resto del relato, lo puedes consultar en:
http://www.rumbosdelperu.com/cronicas_reinvindicando_colombia.htm

Semana de turismo en el Perú

2006-09-05T09:45:00.000-07:00

Para los amigos que me han pedido algunas fotos y también para quienes se preguntan si me paso todo el día detrás de la computadora, he de decirles que casi es cierto, pero también salgo un poco... he acá algunas fotos recientes

Visita a una exposición de pintura y escultura de mujeres prisioneras políticas. Muchas de estas mujeres están aún en espera de juicios sobre acusaciones que tienen sus orígenes en la guerra contra el terrorismo. Aproveché para hacer un autorretrato en una de las piezas de la exhibición.

El mes patrio del Perú es en Julio... acá una foto de pequeñines en desfile...

Caminata por el malecón entre Miraflores y Barranco, algo muy frecuente en mi vida. La acción "Cosmopolita" está en Miraflores, mientras que el barrio en que vivo, Barranco, es el lugar aquel donde saludas al de la tiendita por su nombre, al del bar por su apodo, caminas por la plaza y encuentras caras conocidas... el pueblito dentro de la gran ciudad.

Barranco es, además, el barrio más artista. Julio Ramón Ribeyro vivió (vive?) acá. La antología que estoy leyendo actualmente está firmada acá, en 1994. Quién sabe si todavía se encuentre por acá.

Un día apareció esta calaca trapecista y me gustó mucho. Tomé una foto y una semana después la pobre perdió el paraguas.

Durante la visita del viejo estuvimos en Pachacamac. Un enorme sitio arqueológico en el sur de la ciudad. Desafortunadamente fue construido con adobe y siendo toda el área tan arenosa, las construcciones se pierden un poco en el paisaje, y por otro lado, hay mucho maltrato y erosión.

En el mismo sitio, un pequeño error de historia:

El "Brisas del Titicaca" es un lugar donde se pueden ver bailes folclóricos. La entrada es económica y la calidad del espectáculo bastante buena. Te puedes también echar unas cheves a buen costo y quien quiere bailar también encuentra pista con una orquesta. Un atractivo más: está en el centro del Lima

Visita al museo nacional del Perú. Una explicación del cruce al más allá que es extremadamente similar al más allá de los aztecas. Después de discutirlo un poco, hemos llegado ala conclusión de que las culturas precolombinas viajaron mucho más de lo que pensamos. Tantas similitudes entre Aztecas e Incas sólo pueden probar que nuestros ancestros ya eran amigos.

Esto no es lo que quedó de la última fiesta, sino que intenta ser un autorretrato subjetivo de un servidor. Tal vez este sea el número de botellas que bebo en... ¿un año?

Mis fotos favoritas

2006-07-17T19:21:00.000-07:00

Estas son algunas de mis fotos favoritas y sus porqués, proveniencias y magia

Una grata sorpresa. Siempre había dicho que Toluca, donde nací, era una ciudad muy fea. Pero me encontré con las culturas populares y en el corazón de la ciudad, con el museo Nishizawa.

Ahí estaban todos los Judas: el Chupacabras, el Mataviejitas, el gober precioso, y otros tantos "malos" del imaginario colectivo de nuestro país. Afortunadamente, para "Todos los Judas", como intitulé esta foto, la luz del día estaba genial y se podían ver todos sus brillantes colores. Es también la nostalgia de mi pueblo, que a todos critica y descaradamente se burla de su propia desgracia.

Sueña, fue tomada en el barrio de Quilca, en Lima. Es un detalle de un enorme muro de colores que sostiene un viejo edificio del centro de la ciudad. En esa misma zona se pueden adquirir todos los libros posibles: usados, nuevos, piratas, legibles, heredados, autografiados, y seguramente algunos de dudosas procedencias.

Después de haber visto centenares de textos formados, no hay como levantar la mirada a los inmuebles y encontrar que el que estamos mirando y parece sostenerse únicamente por el ánimo que le proporciona el texto, nos invita a soñar.

"Testigos de ayer" fue tomada en el 97. Visitar Stonehenge había sido para mí una de las cosas que alguna vez llevaría a cabo, contra viento y marea.

Felizmente, no pasó de un cielo nublado, pero el mal clima fue más bien emocional: el sitio está a escasos metros de una autopista, lo que contribuye a perder parte de la mística; el camino a las piedras es de cemento y no hay acceso al círculo "mágico". Esta necesaria prohibición es el resultado de los miles de visitantes que han erosionado el camino e hizo emigrar a la mística.

¿Quién no ha tenido el sueño de conocer la bella Lisboa? Tierra en un país de sonrisas y nostalgias unidas en una canción: el fado.

"Remando" fue tomada en Caxcais, a donde llegué en un ferry, después de cruzar el Tajo durante unos minutos. Es una imagen memorable también porque me recuerda a mi amigo Julien, desaparecido de mi vida desde hace entonces. Me evoca memorias de un restaurante genial: donde comí un delicioso bacalao a la naranja, mientras veía el mar y pensaba en los grandes viajeros.

El Perú es sin duda una tierra maravillosa: miles de especies de aves, plantas y animales le otorgan el estatus de pais megadiverso, categoría que únicamente 17 naciones en el mundo tienen. "La mariposa naranja" fue tomada en la zona reservada de Tumbes, en el norte del país, a unas cuantas horas de la ciudad del mismo nombre. Es también memorable porque es uno de esos lugares tan escasamente visitados que uno quisiera que fueran cerrados para que ningún humano pudiera dar muestra de su destructora presencia. ¡ Viva el Ecoturismo !

"Trajes de México" es una foto tomada en 2005. Durante un viaje, creo que el último largo, que hice en "La Patagona". Zacatecas es una de las ciudades más bellas de mi país, y aunque el traje de los fotografiados no es de ahí, sino de Oaxaca, había una fiesta en la que estaban invitados todos los estados de la república: era una fiesta de colores tan jovial y relajada, que hasta Amalia García, la gobernadora, caminaba por las calles sin más escolta que la del pueblo que la quiere.

Cuando vi las gaviotas en esa roca maravillosa, pensé en una foto estática, pero cuando notaron mi presencia comenzaron a volar en círculos, como tratando de asustarme y correrme de ahí. Entonces me acordé de una canción y decidí llamar a la foto "A Flock" (of seagulls). El maravilloso lugar en donde ves todavía aves volar en paz, delfines acercarse a la costa y cangrejos por millares, tiene por nombre "Los Organos", y está en el norte peruano, a una hora y media de la ciudad de Tumbes. ¿..y todavía me preguntan porqué me gusta Perú ?

Después de mi viaje por la Patagonia me dije que no volvería a Lima, y sin embargo el destino se mofó una vez más de mí. A cambio del sarcasmo me mostró que también se puede vivir en una enorme ciudad sin tener que sufrir la contaminación, el estrés, los malos tratos y el hartazgo urbano. "Nocturno barranquino" fue tomada en la plaza principal de un municipio del sur de la capital peruana.

Acá puedes caminar por las noches, salir a tomar una copa al "Juanito", hacer una gira discotequera, o simplemente tomar café por la tarde y caminar por el malecón .

Hay muchas fotos de atardeceres, sin embargo este tiene algo de particular: no puede olvidarse de la presencia humana: a corta distancia de la playa, en el fondo, se alcanza a ver un objeto oscuro: una plataforma petrolera.

"Plataforma" es una fotografía tomada también en la playa de Los Organos, en el norte del Perú, durante el viaje que hicimos con un grupo de estudiantes y amigos. Para mí, ejemplifica cómo el humano sigue siendo, a la distancia, una presencia mínima en esta tierra, y sin embargo, ¡cómo destruye el medio!

¿Alguna idea de lo que estás viendo, amigo lector? "Joyas" fue tomada en el museo Larco Herrera, en la ciudad de Lima. Es un detalle de una pechera real hecha de miles de piedras de diversos colores y talladas con el más mínimo detalle.

Es una reminisciencia de las culturas andinas. Una pequeña muestra más de que en esta ciudad también se pueden encontrar maravillas en el detalle... todo es cosa de buscar un poco, como siempre.

La India, 1997. Hemos viajado por aire y tierra. El país es enorme y está lleno de sorpresas: desde la pobreza más extrema en las ciudades de Calcutta, hasta los palacios de las mil y una noches. Llegamos a Mumbai (¿porqué le llamaremos Bombay?) y luego de una noche nos llevaron a ver el muelle, donde está la "Puerta de entrada a la India", construida para la visita de la reina de Inglaterra hace años.

Desde esa misma puerta zarparemos a la isla de Elephanta, tal vez uno de los lugares más bellos que jamás haya visto: en una montaña de roca pura ha sido escarbado un templo de enormes proporciones. las columnas salen de la misma piedra y el sol penetra haciendo juegos de luz fenomenales. Una dama se cruza en mi camino y coincide con la cámara lista: "Detrás de la columna" nace de un golpe crítico de obturador. La foto que aparece como fondo en la página principal de este blog pertenece a la misma serie.

Viaje al norte del Perú

2006-07-17T13:51:00.000-07:00

Descubriendo el Perú

Dentro de uno de los módulos de la maestría hicimos un viaje por la zona noroeste del país. La revista Rumbos del Perú nos publicó el artículo en su edición en red. Para quien lo quiera ver, con imágenes y demás, este es el link:

http://www.rumbosdelperu.com/cronicas_practica_ecotur_noroeste.htm

Después de verlo, también puedes hacer una visita a mi blog (de spaces, el link aparece al final del este sitio) para ver algunas de las fotos.

Rodar a la Patagonia

2006-07-16T17:35:00.000-07:00

Rodar a la Patagonia.
Samuel Bedrich

Igual que uno de los personajes del argentino Bioy Cásares, seguí el consejo: lo dejé todo, dije adiós a la familia y emprendí la travesía sin pensarlo mucho.

La Patagonia tiene mucho de fascinación y atractivo: tal vez uno de sus principales promotores haya sido Julio Verne con su Faro del Fin del mundo, pero hay algo más: cualquier pseudo-aventurero que observa un mapa de América piensa en el humano reto de llegar hasta el límite de la tierra firme. La misma motivación es la que hace escalar el Everest, alcanzar el Polo Norte o la punta del cerro de nuestra ciudad; Los niños muestran el mismo embelesamiento cuando trepan a una pared o a un montículo de arena… estar en una cúspide implica la superación de un obstáculo, la satisfacción de una meta.

“¿En moto a la Patagonia? ¡Debes estar loco!” Ya no recuerdo si lo dijo mi abuelo o la tía Dolores. “¿Y vas a dejar La empresa y las oportunidades de crecimiento por una aventura que no te va a dejar nada? Ya tienes treinta años, debes de pensar en el futuro, no en andar de pata de perro…” ¡Ufff! si Cristóbal Colón hubiese escuchado a su tía Dolores, hacemos contacto con Europa en 1600.

“… y luego solo. ¿Qué te pasa?” Seguro lo decían por envidia. Uno no puede pasar la vida esperando a que otros se decidan. Además, el destino es ineludible; el viaje había iniciado mucho antes de partir: mis sueños estaban desde hacía tiempo en la zona más austral de América. Una especie de levitación me obligaba a ir detrás de una mente que a cada respiro se imaginaba los perfumes del Perú, las costas de Chile y las cumbres de los Andes. Sé que si no hubiera partido, el alma me habría abandonado tarde o temprano.

Un maestro, de los que suelen recordarnos que no todo el éxito es económico, me dijo un día que jamás dejara de fantasear porque en el tiempo, todo se convertiría en realidad. Como buen estudiante de su clase, seguí la recomendación al pie de la letra: regué con optimismo la planta de la imaginación y nutrí con ilusiones las raíces del idealismo; unos cuantos años después, la verdad estaba a punto de superar a la ficción. Permití que pasara un poco de tiempo, como para ver si se pueden olvidar las quimeras, y llegué a una conclusión irrevocable: si dejas de cumplir los sueños, se convierten en pesadillas.

¿Acaso podía permitir que la fantasía de un viaje se convirtiese en un auto del año? Sé, con tristeza, que muchos responderían que sí (aunque también sé que casi ninguno de ellos me leerá), que importa más tener bien que soñar bien. Siento contrariarlos: el mundo se extiende allende de sus narices, aunque no lo perciban.

Y así, con estas justificaciones bajo el casco, me decidí a ir hacia el sur.

El camino, como bromeaba con un buen amigo, no debería ser complicado: “si uno mira el mapa, desde México hasta Argentina, es pura bajadita.” El regreso será lo difícil…

Iba tan preparado como puede estarlo alguien que ha pensado en hacer un viaje en motocicleta por un tiempo impreciso; pero también consciente de las necesidades, limitaciones y de las vicisitudes de un viaje en solitario: en tres maletas de viaje y una pequeña bolsa de tela sobre el tanque de gasolina atesoré un poco de todo: un par de guantes de repuesto, un mapa, copias de los documentos de viaje, ropa para frío (una sudadera), ropa para calor (un pantalón corto), un par de sandalias, dos cámaras fotográficas, un poco de herramienta y algunas piezas para el mantenimiento: balatas de recambio, una cadena metálica, filtros de aceite, dinero, una tarjeta de plástico para retirar en algunos cajeros automáticos, una navaja suiza, tienda de campaña, sleeping bag, colchoneta ahulada y por supuesto una libreta en la que pudiera hacer todas las anotaciones necesarias y las reflexiones del camino.

Aún ahora me preguntan si no me dio miedo viajar en solitario. Lo he reflexionado varias veces, y la única conclusión es que no tuve miedo porque nunca dimensioné el tamaño de la aventura, si lo hubiese pensado, probablemente sería el feliz poseedor de un auto del año, tal vez diría que “pude haber ido”... pero viajar es así: requiere de sangre fría y un espíritu de aventura. Un viaje planeado se llama tour y se contrata en la agencia de viajes de la esquina.

Los músicos dicen con frecuencia que no son ellos quienes eligen la profesión, sino que la profesión misma es quien elige a la persona; mi caso es exactamente el mismo. La travesía me cautivó, me atrajo y me convenció irme por ella… por más planes que hubiese intentado, nada habría sido sin esa fuerza de atracción.

De este modo, durante 142 días y sus respectivas noches, tuve la oportunidad de recorrer más de treinta mil kilómetros de nuestro continente americano: desde los cero metros sobre el nivel del mar hasta los cinco mil, de las junglas centroamericanas hasta los desiertos peruanos, de las costas de Belice a los fríos mares de Chile, de la aridez patagona a la abundancia costarricense, de las cumbres de los andes a las playas de Roatán.

Al tiempo que me regocijo reviviendo los perfumes, visiones y sonidos de aquello que me pareció más atractivo, les presento este texto, con la esperanza de servir de detonador de los sueños de viaje del lector…. ¿Listos para partir? Subamos a La Patagona (el apodo de mi moto).

Estamos en la ciudad de Toluca, un día de septiembre del 2003, nadie acudió a despedirnos y hacernos de tripas corazón.

Sin duda uno de los primeros retos del viaje es hacerse a la costumbre de los cruces fronterizos: Centroamérica está plagada de fronteras con agentes de migración que siguen al pie de la letra complicadas reglas de importación temporal de vehículos. Piden hasta la cartilla de vacunación de la motocicleta y en muchas ocasiones solicitan el pago de una especie de derecho de uso de calzada, como en los buenos tiempos de los romanos.

Dejemos atrás a estos energúmenos que parecen cortados con la misma tijera en cualquier lado del mundo. Aunque el primer país visitado fue Belice, entraremos de lleno a Guatemala. Descubramos Tikal, centro arqueológico sin igual que compite con los mejores sitios del Yucatán o de Chiapas, y que sin duda tuvo un lugar preponderante en la historia del mundo maya: paseemos un poco por la espesura de la selva para recorrer pirámides y pirámides milenarias.

De no pasar por alto, el lago Petén y Flores: puertas de entrada a la selva guatemalteca; el primero con aguas cristalinas y templadas, la segunda, una pequeña población situada en un islote que mucho nos recuerda al mítico Aztlán.

Dejar “El Remate”, el pequeño pueblo a escasos treinta kilómetros de Tikal, a primeras horas de la mañana y penetrar en la selva para descubrir el sitio de Yax-Ha es una experiencia única: un lugar majestuoso en la mitad de la jungla, donde los aullidos de los monos y los ruidos del amanecer son los únicos que dan la bienvenida al turista.

Uno quisiera permanecer en un mismo lugar por días y días, con tal de poderlo descubrir, pero al echar una ojeada al mapa nos damos cuenta de la realidad: a este paso, probablemente lleguemos a principios del 2005. Continuamos entonces hacia Antigua, una especie de San Miguel de Allende, con sus miles y cientos de turistas, emigrantes, pobladores, etc. Tal vez lo más valioso de la zona es la visita del lago Atitlán y sus doce pueblos en sus alrededores: cada uno con el nombre de un apóstol.

Crucemos la ciudad de Guatemala y su caos vial. No nos detengamos sino hasta llegar a Honduras y después de los engorrosos trámites, sigamos a Copán: otra joya de la cultura maya. Es muy probable que este sitio sea uno de los espacios arqueológicos más recientes. La fineza de los gravados sobre la piedra, sus múltiples estelas y el bello museo de sitio bien valen los casi 15 dólares de entrada.

Sigamos hasta La Ceiba, visitemos a un buen amigo y tengamos una aventura espeluznante en Roatán, una mordidita de islas caribeñas: robo, pérdida, desaparición de cámaras, papeles, tarjetas y maleta. Posterior recuperación y expiación de culpa. También le podríamos llamar “lo que puede suceder en una noche de Twisted Tucannos”.

De Honduras continuemos a Nicaragua, donde sólo nos detendremos por unas cuantas horas en Granada, junto al enorme Lago Nicaragua. De ahí, a Costa Rica. El país de las mujeres que siempre sonríen. Rápida visita al volcán de El Arenal: mole viviente que escupe lava y vapores de humo a todas horas. País de los ticos, si ha sido llamada la Suiza del tercer mundo no es sólo por no contar con ejército, sino por la verdura de sus montañas y el grado de alfabetización de sus pobladores.

Prosigamos la marcha, casi hemos recorrido Centroamérica. Paso por Panamá, donde embarcaremos por avión y nos saltaremos el Istmo del Darién, las montañas colombianas donde las FARC han hecho su principal refugio, y la parte norte del Ecuador. Aterrizaje en Quito para después rescatar a La Patagona de entre las mercaderías del comercio internacional. Una vez hechos los trámites, iniciemos, ahora sí, el verdadero recorrido por América del Sur. Las distancias, acá, se cuentan en miles de kilómetros, no en cientos.

Andemos la panamericana, siempre al sur, con el sol en el costado izquierdo por las mañanas y en el derecho por las tardes. Las sierras del Ecuador, con sus elevadas cumbres y sus miles de metros sobre el nivel de mar. Caminos estrechos que zigzaguean: luchando para abrirse paso en la montaña. El Cotopaxi, Riobamba; Cuenca, donde el hotel era una vieja casa y nadie podía dormir hasta que se cerraba el bar; aquí mismo, escuchamos las primeras historias de Israelitas buscando la Tierra Santa en Patagonia y secuestrando viejos alemanes que guardan secretos en los clósets: pobre del que se descuide, puede terminar en una especie de Nuremberg… cincuenta años y se sigue clamando justicia.

Salto rápido de Ecuador ¿por qué? ¿Será el ansia de llegar a Perú? Al fin, una frontera amistosa: “pásale amigo, bienvenido a esta tierra de hermanos”, vaya, la excepción que confirma la regla. Piura… ¡Qué ciudad para hacer un arribo al suelo de los incas! Gente por doquier, tráfico inclemente, motos, bicis… lo comparamos con la India y sus aglomeraciones, pero no hay problema, todos nos reciben con simpatía.

¡Qué país! Cultura milenaria, personalidades marcadas, gente de lucha; Cajamarca: bastión del Inca. En el “Cuarto del rescate”, nos imaginamos a Pizarro jugando al ajedrez con Atahualpa… ¿Cómo hicieron 180 españoles para vencer a casi 30 mil moradores? Divide y vencerás, la máxima del estratega beligerante.

Y luego Lima. La Enorme: una especie de Ciudad de México, todos nos advierten de los peligros que tendremos al cruzarla y sin embargo, nos detenemos por varios días para averiguarla, sentirla, absorberla. Sí, es una gran urbe, con sus terribles contrastes: Miraflores y la Victoria, zonas diametralmente opuestas, pero también es una metrópoli, con cine, arte, cultura, museos: el fuerte del Callao, donde capitularon las últimas fuerzas españolas en el continente, el museo del Oro, el convento de Santo Domingo con sus catacumbas… tanto por hacer.

Camino al sur. Se podría medir la distancia en “sorpresas por hora”. Nos encontramos con la reserva de Paracas: refugio ecológico y centro productor de guano desde principios de siglo. Leones marinos, cormoranes, focas, aprovechando la primavera que recién comienza en el hemisferio austral. Más adelante, pasamos por zonas desérticas que hacen pensar en Medio Oriente, y después vemos montañas que nos regresan al continente americano… visitemos Nasca, esa zona de geoglifos, que alguna vez se llegó a conjeturar era un aeropuerto de extraterrestres (como sin en verdad requirieran pistas). Desde el mirador se aprecia una extensión apabullante, saturada de diseños y figuras, zoomorfas en su mayoría.

¿Quién tendría el atrevimiento de ir a Perú y no visitar Machu Pichu? Sólo los hombres de negocios que tienen los tiempos medidos al grado de no poder admirar una de las construcciones humanas más imponentes. No importa el largo recorrido para llegar: la experiencia del viaje en ferrocarril, en minibús sobre la sierra, la larga caminata hasta la cumbre más alta del sitio y la fortuna de haber conocido a Frank, otro motociclista, bien valen la pena y el precio. Algo es, sin embargo inevitable: cruzarse con los miles de turistas que al igual que nosotros, piensan que se puede ver Machu Pichu y después morir.

Por las cumbres andinas continuamos sobre los cuatro mil metros de altitud, casi en el techo del planeta. La Patagona resiente la falta de aire y amenaza con dejarnos en el camino, pero al final puede más la mecánica. Paramos en el lago Titicaca, para visitar las Islas de los Uros: hechas a base de una especie de junco poroso que les permite flotar. Varias comunidades tienen ahí su morada. Se ofrecen servicios educativos, de restauración, artesanías…

Tal vez sea difícil perdonarnos el no haber visitado Bolivia. Sí, siempre hay tiempo y las oportunidades se presentarán una vez más, pero los pretextos son más constantes. Los acontecimientos políticos (el derrocamiento de Sánchez de Lozada) y la ebullición política nos desvían: preferimos huir ante la muy remota posibilidad de sufrir algún percance, Chile parece ser más seguro.

Y más caro, y más predecible… pero no se puede tener todo en esta vida. Como quiera, llegar a Arica representó un cambio importante: la patria de Allende nos recibe de buen grado. En la misma frontera, una simpática gordita nos da la bienvenida con una sonrisa de oreja a oreja, al tiempo que nos recomienda una discoteca para esa misma noche, como disparando un anzuelo.

En el mercado se comen unos mariscos excelentes a precio de regalo, la ciudad es relativamente pequeña y es más bien un refugio para acceder a otros lugares, como el parque Lauca: de nuevo en el techo de Chile. Del nivel de mar de Arica subimos hasta los 4 mil quinientos, de nuevo el aire enrarece y la carretera se estrecha, las curvas se hacen más complejas y el viento arrecia, pero nada impide descubrir una preciosa reserva ecológica y un par de volcanes de ensueño.

Chile es muy extenso. De Arica pasamos a San Pedro de Atacama, una de las maravillas más grandes de la naturaleza y donde la excursión se hace apasionante. Como tal, San Pedro no tiene más que diez calles polvorientas y sin pavimentar, sin embargo, la atmósfera (ayudada en mucho por el “sanpedrito”, también llamado peyote, en México) es cordial, muy europea y presagia la entrada a un mundo distinto.

Además del Salar y de ser una de las áreas más desérticas del mundo, desde San Pedro también se inicia la excursión a los géiseres del Tatio: unas fenomenales salidas de vapor de agua en la superficie de un volcán ahora extinto. Lo más atractivo: tener que salir alrededor de las 4 de la mañana, sin más luz que la proyectada por el faro de la motocicleta. El camino es de terracería y no mide más de cuatro metros de ancho: es muy abrupto y en ciertas áreas la arena está tan suelta que nos sentimos en el mismo desierto. Dos detalles más hacen de ésta, una aventura para no olvidar: la ruta nos es perfectamente desconocida y tenemos que mantener el primer lugar de la fila porque si nos pasan las camionetas cargadas de turistas nos darán un baño de arena e impedirán ver el camino.

A la mitad del trayecto tenemos que desmontar para admirar la luna más cercana que jamás hayamos visto, pareciese una bola azulada flotando en el cielo. Si pudiéramos estirarnos un poco más, casi la tocaríamos. Al fondo, el sol comienza a salir sobre el costado derecho, dibujando la silueta de una montaña negra de vértices azules. Llegar paga todo el esfuerzo: el paisaje es sublime.

Desde Atacama hasta Jujuy, en Argentina, se usa el “Paso de Jama”, una carretera que escala de los 500 metros sobre nivel de mar, hasta los 4 mil quinientos y de ahí de nuevo hasta los mil cien. La vista es impresionante, al igual que el cambio en las tonalidades del medio. De un área totalmente desértica, se pasa al verde de un bosque subtropical. A pesar de más de 200 kilómetros de camino sin asfaltar, la experiencia es digna de cualquier oportunidad y representa, además, el arribo a la Argentina: la culminación de la primera parte del sueño.

De ahí en adelante, el tiempo se nos pasa rápido, sin darnos tiempo para respirar: el mejor albergue juvenil del viaje es sin duda en “Backpackers”, donde nos reciben de un modo fraternal. Comenzamos a probar los deliciosos asados, acompañados de vino tinto austral y lo más importante: en una especie de “hostel de Babel”, saturado con huéspedes de todos los lugares imaginados. Argentina nos recibe con gran hospitalidad.

Dejemos Salta, un poco tristes por no podernos llevar más que el recuerdo. Continuemos hacia Tucumán y hagamos otro tanto de amigos. Sigamos descendiendo hacia Córdoba, una de las ciudades más bellas del país. En las cercanías de la urbe se encuentra Altagracia, donde podremos ver un museo dedicado al Ché Guevara, quien pasó algunos años de su vida en el pequeño poblado. Claro, admiremos también la belleza de las argentinas: con esos portes europeos y miradas latinas.

Antes de tomar la sierra patagónica hagamos una breve estancia en Mendoza, tierra de buenos vinos y hermosas mujeres. Recorramos con toda calma el enorme parque San Martín y las calles de la ciudad, regadas por una extensa red de acequias que dan un verdor muy particular a la urbe, al tiempo que la nutren de frescura. Tal vez Mendoza nos tenga preparada a la mujer de nuestros sueños, ¿Cuántos no lo pensarán así?

Faltan aún más de 5 mil kilómetros para llegar a destino. Un poco más al sur del Aconcagua comienza la verdadera cordillera de la Patagonia: los vientos son más intensos al llegar a Malargüe, donde nos reciben con una cena en una casa de adobe y un delicioso cabrito patagón. Nos ofrecen un delicioso vino tinto de la facultad de agronomía de Mendoza. Johnny hace alarde de la hospitalidad argentina una vez más. No podemos detenernos mucho tiempo, el camino nos llama.

Desde Malargüe hasta Aluminé comenzamos a sentir lo que será el resto del camino: las condiciones se van haciendo más complicadas. Los caminos están pavimentados sólo de modo intermitente, el viento sopla a más de 60 kms por hora, pero no es más que el comienzo. Aluminé es un pequeño poblado, probablemente pocos mexicanos lo hayan pisado aún. El servicio de Internet es satelital.

Los paisajes de ensueño nos acompañan el resto del camino: así será hasta el pleno sur. Áspero, complejo y cansado, pero cargado de espectáculos para la mirada. San Martín de los Andes, el parque de los Siete Lagos y luego Bariloche. Araucarias, lagos de diversas tonalidades de azul, animales silvestres y caminos en la montaña complementan el panorama.

De Bariloche cruzamos frontera a Chile para recorrer Puerto Montt y la hermosa isla de Chiloé con sus espectaculares vistas y aguas cristalinas. Playas frías, puertos de pescadores. Un par de resbalones e inclusive un atasque en la arena nos recuerdan que el viaje también pone a prueba los nervios. El Chaitén y un cruce en ferry nos permiten ver la pulcritud de los mares del sur del país; la carretera austral muestra también que es posible ser cuidadoso de los recursos naturales y obtener algo a cambio: beber agua directamente de un manantial sin preocuparse por su pureza.

Coyhaique es el destino siguiente. Una ciudad de tamaño intermedio en la que hacemos escala un par de días. Después de recuperar un poco de energías continuamos avanzando… los días pasan y no parecemos andar mucho, las carreteras de tierra hacen los esfuerzos más complejos, al tiempo que reducen el promedio de kilómetros recorridos por hora. Cruzamos de nuevo a Argentina, esta vez por “Los Antiguos”, un camino que más parece vereda.

La dificultad más grande sucede cuando ponchamos en “La meseta de la muerte”. El reparador de llantas que llevamos no funciona y pronto nos encontramos tirados a la mitad de una carretera por la que pasan solamente 10 autos en un día. La única solución es acampar en espera de –afortunadamente el ángel de la guarda nos ha alcanzado en Bariloche para acompañarnos en un periodo de tres semanas- mi hermana ha sido quien lleva a reparar el neumático al poblado más cercano: 240 kilómetros. Como es terracería y no hay transportes públicos, tienen que pasar 28 horas antes de que vuelva.

Con los nervios de punta, desesperados y pensando en volver a casa, decidimos continuar hasta El Calafate. Nos separan más de 500 kilómetros y rachas de viento de 150 kms/hr. Logramos el recorrido en cosa de nueve horas. Heroico 22 de diciembre, siempre te recordaremos. Llegamos a las 11 o 12 de la noche: queremos una cama y comida caliente… no hay duda que lo que no mata, se convierte en una anécdota más para los nietos.

En el Calafate está el Glaciar “Perito Moreno”: una masa impresionante de hielo milenario. Fuera de eso, la zona está hecha para los turistas. Decidimos proseguir una vez que hemos reposado y que los ánimos están de nuevo en el cenit.

Mil kilómetros más y estaremos arribando a la meta. Cruzamos a Chile y nos desviamos a Punta Arenas: si pudiéramos contar la historia de este puerto en unas líneas, tendríamos que hablar de Cambiazo, el último pirata que asoló la población por ahí de los años 1800. La ciudad es extraña, probablemente sea la más grande de la Patagonia. Enclavada en el Estrecho de Magallanes (sí, el mismo estrecho que hace seiscientos años cruzaran dos hermanos y su tripulación en barcos de madera), es un punto de reabastecimiento para los buques que deciden ahorrar el costoso cruce del canal de Panamá.

Es Punta Arenas la ciudad más austral sobre el continente, pues Ushuaia se encuentra en la isla grande de Tierra del Fuego, y para llegar se debe cruzar con la ayuda de un bote, de la especie que sea. Pero no discutamos por minucias, si sólo nos restan unos 500 kilómetros para alcanzar el sueño.

La primera vez que escuché “Ushuaia”, dejé pasar el nombre desapercibido. Recuerdo que lo dijo una persona como presumiendo que había llegado hasta ahí. Claro que lo había hecho en avión y en plan de turista: en ese tiempo no me dijo gran cosa. Años después me topé de lleno con el nombre en el mapa y pensé que yo también podría llegar.

El 29 de diciembre salimos de Punta Arenas, con dirección a Ushuaia. Primero tomamos un ferry que hace un recorrido de unas dos horas hasta llegar al puerto llamado Porvenir. Avanzamos un poco hasta llegar al límite fronterizo argentino: reingreso a tierra gaucha, estamos en la Tierra del Fuego.

El nombre ya retumba en nuestros oídos con fuerza. La emoción es más que el cansancio; la carretera se ha vuelto a convertir en terracería pero parece no importarnos mucho, estamos un tanto acostumbrados. Subimos una cordillera montañosa y de pronto comenzamos a descender. El letrero dice: Ushuaia 50 kms.

¿Cincuenta? Hemos recorrido más de 20 mil para llegar a este momento. No sabemos cómo será el resto de la carretera, pero ya no importa: apretamos a fondo el acelerador, ebrios de gusto, energizados de emoción… 40, 30, 20, 10… seguimos bajando y al salir de una curva, un poco más adelante, encontramos el letrero que más nos ha dado gusto en la vida: “Bienvenidos a la ciudad más austral del Mundo –Ushuaia”… Al fin, lo hemos logrado. Sí, los sueños se cumplen.

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2006-07-16T11:30:00.000-07:00

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